zillo

Sofern man ein Motorrad (insbesondere an der Gabel) nicht brutal in die Federn zieht, sondern es über das Fahrwerk beim Verzurren lediglich stabilisiert, ist das kein Problem. Je nach Fahrwerkseinstellung hat man schon 3-5cm Negativfederweg (dynamisch/mit Fahrer) und mehr braucht es in der Regel auch nicht. Diese Air-Fix, Eli-Zurr und wie sie alle heißen funktionieren auch gut, so lange der Winkel nicht zu steil ist, sind aber m.E. völlig überteuert. Aus einem Stück Gewindestange, 2 Schrauben und dicken Kunstoffscheiben aus dem Baumarkt ist das ganz schnell selber angefertigt.

Hast du zu viel Geld? 😅 Nimm einfach z.B. eine DID ZVM-X2 und dazu einfaches Standard-Ritzel und Kettenblatt aus Stahl. Ist Günstiger und besser als die OEM-Ware.

Eventuell ist dein Thermostat defekt. Einfach mal kalt starten und im Leerlauf laufen lassen. Wenn schon nach sehr kurzer Zeit der Schlauch 20, oder 22 warm wird, ist er vermutlich defekt und es wird sofort der große Kühlkreislauf über den Kühler genutzt. Anfangs sollte die Kühlflüssigkeit nur über 21 und 23 fließen (kleiner Kühlkreislauf), um den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Bei 60°C darf der eigentlich nicht offen sein. Auf Dauer ist das nicht gut, weil du so den Motor (Öl) nicht auf Betriebstemperatur bringst. https://www.ersatzteile-ducati.de/ducati-motorrad/Monster/2021/Monster/Monster/KUEHLERKREISLAUF/788/2316/0/788 Wäre zumindest mal ein Ansatz zum Prüfen...

Moin Jo, ob ich noch M6 Helicoil Einsätze habe, muss ich schauen. Ich bin momentan am WE bei meinem Vater in der Garage am Schrauben. Wenn es nicht hält, melde dich. Standbohrmaschine ist dort vorhanden, an der Klemmung für den Lenker ließe sich das auch gut einspannen. Es müssen ja nur die äußeren Gewindegänge auf etwa 6,3mm aufgebohrt werden. Ist genug Fleisch für den Helicoil vorhanden? Der Außendurchmesser des Helicoil-Gewindebohrers beträgt etwa 7,3 mm. hatte das früher auch bei meiner XT500 für den Ölfilterdeckel am Motorgehäuse verbaut, hat immer gehalten und war auch dicht.

Davon gehe ich aus. war nicht das Kettenblatt von Sitta, welches ich normalerweise verwendete (war gerade mit 43 Zähnen nicht lieferbar).

Den Link kann ich nicht öffnen (geschlossene Gruppe). Dabei müsste man wissen, ob die Kette genau am Nietschloss gerissen ist, oder woanders (steife Glieder). Ich kenne einen derartigen Schaden, bei mir war es das Kettenblatt, welches sich bei etwa 250km/h zerlegt hat. Obwohl die Kette sich hinten kurzzeitig und ruckartig hinten eingehängt hat, ist sie nicht gerissen (auch selbst vernietet). Ich konnte noch schnell die Kupplung ziehen und ausrollen. Es war allerdings auch eine Kette mit 525er Teilung.

Da stimme ich dir zu. Geht man aber mit Sinn und Verstand an die Sache heran ist es auch kein Hexenwerk. Wenn man weiß, was man tut, geht es auch mit dem günstigen Kettennieter von AFAM für unter 30€. Das Trennen muss man dann allerdings separat machen, indem man z.B. die Nietköpfe zuvor abschleift (Flex bietet sich an). Ich mache das sowieso immer, sofern entsprechendes Werkzeug zur Hand, weil es das (Kettenniet-) Werkzeug schont.

Da hast du zwar Recht, aber wer braucht bei einer "alten" 796 mit erst 12.000km noch einen Stempel im Serviceheft? Rechnung mit FIN drauf als Nachweis und gut.

Wie wäre es, wenn du Dirk einfach mal anrufst?

Wenn man das Ganze vom Abstand her passend ausdistanziert (minimalstes Spiel) und eine flache Beilagscheibe (keine vorgeformte, die Druck auf das Ritzel gibt) unter den Bolzen packt, so dass er sich gegen die Welle stützt, sollte kein unnötiger Druck auf den Simmering entstehen. Ich würde es versuchen. Ist die schnellste und Günstigste Lösung. Dann einfach mal beobachten, wie es sich verhält. Das Schlimmste, was passieren kann ist, dass man den Simmering wechseln und sich neue Gedanken machen müsste.

Schwarzer Rahmen? Dann gehe ich von Ducati/Cagiva 291504 Nero Opaco aus.

Weshalb gelöscht? Die Idee war doch nicht schlecht. Innengewinde ist bereits vorhanden, also mit Beilagscheiben/Hülse auffüttern, bis Ende der Welle, ggf. zum Schluss noch die verzahnte Originalscheibe verwenden. Dann passende Schraube in die Welle mit flüssiger Schraubensicherung, passendem Anzugsdrehmoment und Beilagscheibe. Da muss kein großer Druck drauf, die Schraube zieht sich gegen die Welle und fixiert das Ganze. So wie bei deinem KTM Beispiel macht es auch Aprilia. Bei meiner alten XT500 damals gab es ein ähnliches Problem, da habe ich das Ritzel/Blech einfach mit 2 Schweißpunkten gesichert. Hat auch gehalten und alle 20Tkm muss man dann mit einer Flex kurz die Schweißpunkte entfernen um das Ritzel zu wechseln. Ist zwar nicht ideal, geht aber auch.

Die Gesamtfüllmenge ist immer größer, als die tatsächlich beim Wechsel eingefüllte Menge. Es gibt zig Stellen im Motor, wo Reste des Öls stehen bleiben. Motoren mit Nasssumpf haben normalerweise auch alle ein Öldruck-gesteuertes Ventil, welches verhindert, dass alles Öl nach Abstellen des Motors komplett zurück in die Ölwanne fließt. Das soll gewährleisten, dass beim nächsten Start noch etwas Öl an gewissen Stellen für die ersten Motorumdrehungen vorhanden ist.

Das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Kommt halt immer etwas darauf an, was man zu welchem Kurs und in welchem Zustand bekommt. So wie es aussieht teile ich eure Einschätzung aber, dass der Motor/Zylinderkopf mit angemessenem Aufwand wieder instandsetzen sein müsste. 👍

Einen gebrauchten Motor bekommt man um die 2000€, bei Ebay sind aktuell zwei 1100er Motoren von Händlern inseriert. Bei Ebay Kleinanzeigen sind auch ein paar drin. Es muss ja kein Evo Motor sein und der einer Hyper 1100 passt auch. Den Kabelbaum kann man anpassen oder tauschen und die ECU ebenfalls. Ist natürlich etwas Mehr-Aufwand. Den Unterschied wird auch bei der HU keiner merken, auf die Motornummer achtet niemand und das mit dem Wertverlust würde ich bei so einem alten Fahrzeug mal außen vor lassen. Will man sie weiterfahren ist das irrelevant und eine Wertanlage wird so eine M5 sowieso nie sein. Muss man natürlich selber machen, aber mit einem Werkstatthandbuch ist das alles machbar, es offiziell machen zu lassen wird sich nicht lohnen. Ein Verkauf im Ganzen wird sich auch kaum lohnen, dann ggf. zerlegen und rausholen, was machbar ist. Oder den Motor wie schon geschrieben wurde "mal kurz" ausbauen, zerlegen und sehen, was wirklich Sache ist. Das ist doch bei einer so einer Luftgekühlten relativ schnell gemacht.

Fehlerspeicher auslesen (lassen). Kann z.B. an der Drosselklappensynchronisation, Falschluft im Ansaugtrakt, oder auch ein schadhafter Unterdruckanschluss/Schlauch sein. An den Gasgriff würde ich weniger denken, der macht nur von auf nach zu und umgekehrt, je nach Stellung werdender die ECU Drosselklappen etc. angesteuert.

Wie hier schon mehrfach geschrieben wurde, alle Unterdruckschläuche, Ansaugstutzen, Auspuffdichtungen etc. prüfen. Luftdruck- und Lufttemperatursensor, Motortemperatursensor/bzw. Poti, Drehzahlsensor, Steppermotor, Drosselklappensensor sind natürlich weitere mögliche Fehler. Wenn der getauscht wurde, müssen die Drosselklappen natürlich neu An der Software kann es ja nicht liegen wenn der Motor vorher sauber lief und mit einem SC-Auspuff inkl. Kat muss sie auch mit dem Standard-Map laufen. So ist es leider häufig in Werkstätten, es werden auf Verdacht Teile getauscht. Mit dem richtigen Diagnosegerät sollte man diese Parameter aber eigentlich auslesen können und dann erkennen, wie sich was zueinander verhält. Darauf haben die aber in der Regel keinen Bock und du zahlst den ganzen Aufwand. Wenn du Pech hast für nix. Lies gerne mal ab S. 114 Viel Erfolg! Ducati Monster 1100 Evo werkstatthandbuch.pdf

Welches Map ist denn aktuell auf dem Steuergerät. Ist es sicher ein Original Mapping? Wie Gerd schon sagte, bei einem modifizierten Map (Rexxer etc.) kann es sein, dass Lambda komplett deaktiviert ist. Das wird häufig gemacht, weil man dann ein fixes Map mit entsprechenden AFR Werten einprogrammiert. Dann können die messen, so viel sie wollen - ändert aber nix, deshalb steckt man sie dann in der Regel auch ab. Die originalen Lambdasonden regeln auch nur in einem schmalen Bereich (bis max. Teillast), dem sog. closed Loop. Das ist auch der Effekt, den man damit erzielen will, heißt fetter im unteren und Teillastbereich um z.B. das sog. Magerruckeln zu unterbinden. Hat man jetzt am Setup noch mehr geändert (Ansaug-, Abgastrakt) dann macht man es auch oben herum entsprechend fetter. Ab/über Teillast läuft das Map im open Loop, d.h., die Lambdasonden regeln da überhaupt nicht mehr, es wird das fixe Map angefahren, das können Sprungsonden auch nicht. Will man korrekt messen, braucht man Breitbandsonden. Ich müsste noch ein originales Map meiner 1100 Evo als Backup auf meinem Rechner haben.

So lange man immer allein, oder ohne Gepäck fährt passt das dann. Würde mir aber auf den Senkel gehen, jedes Mal das Federbein auszubauen, um die Verspannung verstellen zu können - Fehlkonstruktion seitens YSS.

Wie geschrieben wurde, es steht im CoC. Sucht man z.B. bei Mopedreifen.de nach Bereifung für die M900, so stehen sowohl der 170´er, als auch der 180/55ZR17 zur Auswahl. Insofern gehe ich davon aus, dass der 180ér okay ist.

@Spirit64 und ich waren vor einigen Jahren mal vor Ort und haben uns dort mit Mario unterhalten. Der Eindruck war sehr positiv und da standen neben einigen wirklichen Schätzen auch 2-3 Monster M5 herum, an denen fleißig optimiert wurde. Man hatte das Gefühl, der Mann weiß, wovon er spricht.

Diese bunten Kühlerschläuche habe ich bis heute nie verstanden. An einem Kringelmoped wäre es mir relativ egal, aber so...? Ansonsten, schönes gepflegtes Motorrad.

Das ist doch Murks und muss bei dir dann nicht zwangsläufig auch so stimmen. Den Durchgang musst du immer selber am eigenen Motorrad und mit deinem eigenen Fahrergewicht messen, sowohl statisch, als auch dynamisch. Dann weißt du auch erst, ob die Federrrate wirklich passt. Insgesamt muss die gesamte Geometrie auch in Abhängigkeit von der Einstellung der Federgabel betrachtet werden. Dreh die Dämpfung voll raus und baue wenn möglich das FB zunächst umgekehrt rein, damit du besser an den Versteller kommst. Wenn das nicht möglich ist, weil es umgekehrt nicht in die Aufnahme der Schwinge passt, musst du dir etwas überlegen, wie du es trotzdem verstellt bekommst. Falls mit dem mitgelieferten Einstellschlüssel nicht möglich, kannst du auch mit einem Dorn, Holz, stumpfen Schraubendreher/Meißel etc. notfalls am Einstellrad ansetzen und es auf dem Gewinde weitertreiben.

Nur mal so als Beispiel: https://www.koempf24.de/suche?q=brembo+bremsflüssigkeitsbehälter