zillo

Das war jetzt aber echt ganz schön schwierig 🙄 https://www.ebay.ch/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=ctek+adapter+ducati&_sacat=0

Dein Reifenhändler hat keinen Plan. 200 Nm (sogar gefettet) solltest du bei der großen Achse mindestens draufgeben, dann aber bitte zwischendurch auch mal kontrollieren. Gerne auch mal die andere Seite, sofern du nicht regelmäßig zum Service fährst. Machen reichen auch 180-200, ich nehme mindestens 200, wechsle aber unter der Saison auch häufiger mal die Räder. Auf den popeligen Splint würde ich mich nicht verlassen, insbesondere nach häufiger Benutzung und in Kombination mit einem Einarmständer hinten. Der Splint ragt nicht weit hinein und sollte zudem mit einem Kabelbinder gegen Öffnen gesichert sein. 176 Nm sind schon für die kleine Achse vorgesehen. Unterschätze nicht, was da auf der einseitig gelagerten Achse/Rad für Kräfte wirken, egal was andere sagen. Ducati hat dieses Anzugsdrehmoment nicht zum Spaß vorgegeben. Ich persönlich würde nach unten daher auch nicht deutlich unter 10% abweichen. Ist aber eigentlich Standard. Gerade bei solch wichtigen Verbindungen soll die Zugkraft ja auf die Schraube wirken und nicht u.U. in einem schwergängigen Gewinde verbraten werden. Auch die Gabelfußschrauben gehören eigentlich gefettet. Vorsicht bei Titan- und Aluschrauben, aufgrund der unterschiedlichen Zugfestigkeit der Schrauben bitte nicht die in den WHB angegebenen Drehmomente übernehmen. 😉

Weil im Verbindungsrohr vermutlich der Einschubkat steckt, was bei einer normalen Kontrolle aber auch keiner nachprüfen kann. Umgekehrt wird es da schon schwieriger 😉

Das von dir zitierte bezieht sich aber nicht auf Euro 4.

https://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Prüfzeichen Anhand der Nummer nach dem "E im Kreis" lässt sich feststellen, wo/in welchem Land die Homologation erfolgt ist. Edit: Hier mal ein Beispiel, homologiert in Italien nach Euro 3, die 5 und die 9 im Kreis bedeuten nach meinem Wissen Geräusch und Abgas. Ausgeliefert wurde der Schalldämpfer trotzdem ohne Kat 😉 Fresco Oval carbon EG-ABE.pdf

Alles eine sehr dunkle Zone, wie bei vielen Euro 4 Nachrüstschalldämpfern. Steht ja auch schon in der Beschreibung: "Euro 4 Lärmbeschränkung homologiert", also nicht bzgl. Schadstoffausstoß. Dennoch bekommen die Dinger dann in irgendeinem EU-Land (gerne in immer den gleichen Ländern) von der dortigen Prüfbehörde eine Zulassung nach Euro 4 und werden anschließend auch so verkauft. Schließlich ist das ein Auftrag, an dem auch eine Behörde Geld verdient. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Niemand kann jedoch wirklich nachprüfen, ob das bei der Prüfung vorgeführte Modell dann tatsächlich dem entspricht, was später beim Verkauf über die Theke geht.😉 Normalerweise gibt es aber keinen Grund dafür, dies anzuzweifeln. Wird auch in der Regel niemand tun. Du musst dir nur darüber im Klaren sein, dass so ein Schalldämpfer, sofern er trotz der Zulassung die Emissionswerte (Lautstärke und Abgas) überschreitet nicht mehr Gesetzkonform ist. Da nützt dir der Euro 4-Wisch dann trotzdem nichts. verantwortlich ist in den Moment der Fahrzeugführer. Ist er zu laut, ist er zu laut. Das Prüfverfahren um dies nachzuweisen ist natürlich recht aufwändig und sofern du es darauf anlegst hast du im schlechtesten Falle u.U. die Kosten dafür zu tragen. Ob der Schalldämpfer dann die Abgasmessung im Rahmen der 2-Jährigen Prüfintervalle besteht muss man entweder drauf ankommen lassen, oder entsprechend vorsorgen.

Nein, im Prinzip können alle zugelassenen Nachrüstschalldämpfer (Slip-On) können ohne weitere Anpassungen betrieben werden. Was versprichst du dir davon?

Ich glaube nicht, aber neuer Lack 😉

Das Blech muss auf jeden Fall neu und es muss tatsächlich zwingend (mit der Zahnung versetzt) in der Nut sitzen. Ansonsten kann es seine Funktion nicht erfüllen und ds Ratzel ist überhaupt nicht mehr gesichert. Schaue mal nach der Scheibe unter dem Ritzel, wahrscheinlich fehlt die tatsächlich. Dann ab zum Händler und besorgen.

Das ist ein berechtigter Einwand. Aber man kann es mal so versuchen und dann immer noch eine geeignete Hülse suchen, wenn es daran liegt.

Aha, so macht es natürlich noch mehr Sinn 👍

da fällt mir gerade ein: Aluklebeband - schön glatt und dünn 😉 https://www.amazon.de/s?k=alu-klebeband&adgrpid=70653814026&gclid=Cj0KCQiA7aPyBRChARIsAJfWCgKOFpY4W7qmCyc12kPw-3Ol9dNPB_bhxdq3PZF-A3pcwwPcA-7ZdJ8aAvJuEALw_wcB&hvadid=352759033643&hvdev=c&hvlocphy=9061056&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=12899368127020847063&hvtargid=aud-840099857932%3Akwd-301414992945&hydadcr=18306_1724730&tag=googhydr08-21&ref=pd_sl_8ltb8tioqg_e

Ich habe schon die Zweite Billig-Beintasche von freundlichen Chinesen (Dainese Fake). Leider sitzt die an der Hüfte bei mir nicht optimal und rutscht immer herunter. Die Gurte taugen nicht so wirklich. Aber kostet nur 5€. Bin aber wieder auf meine kleine Hüfttasche von Globetrotter (meru) umgestiegen. Spüre ich bei der Fahrt nicht. Irgendwie sehen diese Beintaschen auch immer etwas dämlich aus und die Gurte/Schnallen können u.U. auch mal je nach Form und Trageverhalten den Tank ankratzen. So richtig optimal ist eben nichts - ausprobieren.

Aber ob das dann noch gut gleitet? Teflonband aus dem Sanitärbereich vielleicht. Aber eigentlich kann die Hülse nur abgenutzt sein. Würde ich mal tauschen, kostet nicht die Welt und ist einen versuch wert. Wir gesagt, ich habe noch eine liegen, die ich nicht mehr benötige. Kann si mal auf einen nagelneuen Ducati Lenker schieben und das Spiel testen - morgen...

Ist wie beim Fingernägel lackieren meiner Frau: Alten Lack runter, frischen drauf 😉