Die HR Bremse bei Ducati ist ja allgemein nicht für überragende Performance bekannt. Wenn aber nach einem halben Jahr Standzeit die Bremse, die vor dem Abstellen einwandfrei funktionierte, sich so wie hier eingangs beschrieben verhält dann ist Luft in die Leitung bzw. das hydraulische System gekommen. Und das liegt im vorliegendem und 99% der Fälle daran, dass die hintere Bremsleitung -so wie z.B. auch bei der M1200- konstruktiv ab Werk mangelhaft gebaut ist. Zum einen ist dafür die Beschaffenheit der Leitung (ausschließlich Gummimantel) und deren Verlegung an den sehr heißen Zylinder oder Auspuffteilen entlang verantwortlich (Hydrauliköl wird aufgekocht), zum anderen sind die Pressungen der Fittinge der Leitung mangelhaft und diese ziehen dann mit der Zeit minimal aber kontinuierlich Luft ins System, ohne dass man dies von außen wahrnehmen kann. Die Bremsleitung z.B. der M1200 (MA) wurde aufgrund identischer Symptome von Ducati zweimal (!) konstruktiv geändert, siehe entsprechender ausgiebiger Thread hier im Forum (in Teilen geänderte Materialität und Verlegung, deutlich geänderte Fittinge und deren Pressung). Bei meinem Ofen wurde die finale Version nach offiziellem Rückruf dann vor 4 Jahren eingebaut, dass System maschinell entlüftet und das ABS System vom Vertragshändler softwareseitig neu kalibriert - was bei ABS Mopeds wichtig ist! Seitdem gibt es kontinuierlich allerbesten Druckpunkt ohne jeglichen Verlust oder nachjustieren. Ob es eine entsprechend überarbeitete Leitung von Ducati auch für die EVO und andere ältere Ducati Baureihen gibt, entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich vermute nicht. Eventuell gibt es von Fremdfabrikaten entsprechende Leitungen (Spiegler?), die diese konstruktiven Defizite nicht aufweisen. Mit den originalen ab Werk verbauten Leitungen wird man sich jedenfalls ewig abmühen und alle möglichen Voodootricks anwenden können – dauerhafter Erfolg wird sich bauartbedingt leider nicht einstellen können. Das ist jetzt aber alles auch keine Weltneuheit. Unterschied alte (oben) und neue (unten) hintere Bremsleitung der Monster 1200…gut zu sehen der größere Metallanteil der Leitung im Bereich der Verlegung unmittelbar am stehenden Zylinder.

An der 1000sie hatte ich auch die Sil dran. Fand ich nicht zu laut. Wenn die Dinger altern können sie auch lauter werden. Im Zweifel mal nachmessen, man täuscht sich da leicht.

Hallo Das Problem ist einfach gelöst da ich es bei meiner Monster 1200 S auch habe (hatte). 1. Ausgleichsbehälter Deckel ab Gummidichtung heraus Deckel Einenumdrehung wieder drauf.        2.Das Bremspedal mehrmals drücken und mit viel Druck mit Spanngurt oder anders spannen nach ca 3 Std da wo man rankommt die Bremsleitung bissl abklopfen, dieses dann 24 Std unter Druck stehen lassen.                            3. Spanngurt nach ca. 24 Std lösen und das Bremspedal hoch knallen lassen. Und ihr werdet sehen die Hinterradbremse haut rein wie am ersten Tag.

Der FIAT 16:3 Adapter hat eine rote und eine schwarze Krokoklemme die schwarze ist über den Pin2 mit der Sensormasse verbunden. Wenn man die schwarze auf + haut brennt die Sensormasse in der ECU ab  Verpolschutz gibts meistens nur auf dem + mit einer Längsdiode . Die schwarze braucht man nicht weil das KKL den geringen Strom über die Sensormasse 2 zieht. Bei Unterbrechung an Pin 29 kann man ein Bypass mit der schw. Klemme auf ECU Gehäuse prüfen, dann ohne Adapter von Kabel 29 am Stecker direkt auf das ECU-Gehäuse-Gewinde. G

Westerwald RLP

Hallo zusammen, mein Tank hatte eine 15 cm Delle. Diese wurde mit Spotter repariert und anschließend außen verzinnt. Jetzt sieht es innen so aus (siehe Bilder). Außen ist alles bereits komplett lackiert. Der Spotter hat die Oberfläche stark verändert: viele Krater, möglicherweise auch durchgehende Löcher (die, wenn vorhanden, mit Zinn verschlossen wurden). Das weiße Pulver lässt sich leicht entfernen, ich vermute, es handelt sich um verbrannte Reste der originalen Verzinkung. Es gibt nur leichte Rostspuren an anderen Stellen. Der reparierte Bereich hat jedoch keinen ausreichenden Korrosionsschutz mehr, deshalb möchte ich den gesamten Tank beschichten. Ich möchte dabei das richtige Material verwenden. Reinigen und Entrosten mit speziellen Mitteln ist kein Problem. Die Oberfläche ist jedoch nicht glatt. Ich habe gelesen, dort kann die Beschichtung nicht good haften, und mit der Zeit trennen. Ich habe mich bei vielen Händlern, Werkstätten und auch mit KI informiert und dabei sehr unterschiedliche Meinungen erhalten. Hier eine kurze Zusammenfassung:   Egal welches Harz: wenn das Metall richtig sauber ist, hält es. 2-Komponenten-Harze gelten als die besten. Elastische Harze (z. B. Tankerite Gum oder Power Tank Gum) sollen besser sein, da sie sich durch ihre Flexibilität besser an reparierte Bereiche anpassen und diese schützen. Manche Werkstätten (eher „alte Schule“) verwenden keine Harze auf Epoxidbasis, ungeeignet, sondern eher Polyurethan-Harze oder 1-Komponenten-Systeme. Die KI sagt, dass der Bereich problematisch ist und ein elastisches Harz die beste Lösung sein könnte. Hat jemand Erfahrung mit einer ähnlichen Situation? Ich will keine falsche Beschichtung, die sich nach kurzer Zeit wieder ablöst.Wenn sich die Beschichtung nach ein paar Jahren löst, wäre das ein Problem. Ein gebrauchter Tank ohne Unfallschaden ist kaum zu finden, und ein neuer kostet über 2200 €. Der Tank ist jetzt fertig lackiert. Die Bilder habe ich mit einem Endoskop gemacht. Die weiße Schicht ist ein Pulver, das leicht bröselt. Laut KI könnte es sich um verbrannte Verzinkung handeln.        

Ja er meint die Schwarze kroko klemme vom adapter nur als test mal gegen masse klemmen. Das schöne ist,ich hab einen Autodiagnos adapter,da kannst du als normal denkender mech nix falsch machen,2m rotes und schwarzes Kabel,mit roten und schwarzen Krokos dran,und die haben auch einen verpolungsschutz drin😆 Ist von meiner alten Volvo Werkstatt ausm Diagnosetester Kasten

ja super. was ist dieser schwarze clip? foto? nur für den fall das mir so was mal über den weg läuft. edit🫣. vom Fiat Kabel ist bestimmt gemeint! 😅