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Monster S4RS '06 - was alles so geschieht


giradelli
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  • 1 Monat später...
Am 9.3.2020 um 20:11 schrieb docduc:

Der Vorteil von Gliss ist  das es rückstandlos verfliegt.

Ich habe es ohne Gliss dafür mit Spüli probiert, das kurze Schlauchstück hat es nicht überstanden, kommt neu.

 

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Beim Motor ging es weiter voran. Auf der Zielgeraden gab es jedoch Komplikationen beim Riementrieb.

Am liegenden Zylinderkopf ist aufgrund der Zylindererhöhung der Weg für den ZR etwas zu lang, für eine normale Umlenkrolle weswegen bisher eine zweite Spannrolle (auf dem Bild die obere am Liegenden Zyl.) verbaut ist, beim stehenden passt es noch.

Erstens ist die Spannrolle an der Zugseite des ZR und zweitens ist die Folge dass keine ZR-Abdeckung aufgrund der Mutter der Spannrolle passt. Das sollte also wieder zurück geändert werden, und der Herr Schrauber war guter Dinge dass das nicht so schwer sein kann. Der Zwischenstand ist, beim Rückbau zur Umlenkrolle hat der ZR eine Spannung von 200 Hz wenn er drin ist.

Nun sind kluge Ideen gefragt:

1. Variante: ...Spannrolle und Umlenkrolle um je 0,5mm abdrehen und Finger kreuzen, dass das reicht; Materialstärke sind bis 3mm mit Profilierung - Problem, die Seegeringe die die Lager innen halten sitzen natürlich in ner Innen-Nut, das wird knapp.

2. Variante: ...eine konzentrische Mutter für die Spannrolle oder Umlenkrolle anfertigen lassen, 3mm 45 Grad außer Mitte sollten reichen bis 5mm wäre Platz - aber großer Aufwand und Gewinde muss haargenau passen, damit’s nicht verkehrt wird

3. Variante: ...eine Adapter-Platte alá 955 Racing zum Versetzen der Spannrollen - Problem, die innere ZR-Abdeckung trägt die Schrauben beiden Rollen und die reichen nicht in den Zylinderkopf, anders beim Desmoquadro/Racing wo die innere ZR-Abdeckung zwar da ist, die Rollen aber bis in den Kopf verschraubt sind und somit die innere ZR-Abdeckung ersetzt wurde...also hier ein Riesen Aufwand!

4. Variante: ...eine OEM Umlenkrolle oder Spannrolle eines anderen Motortyps mit geringerem Durchmesser, also kleiner als 48 mm (848 und 1x98 fallen raus) wohl die  günstigste Lösung, nur finden...Ideen?

5. Variante: ...ZR Abdeckung in Carbon mit zweitem Pickel fertigen lassen und zweite Spannrolle am Liegenden Zylinder bleibt wie sie ist.

6. ...ZR Abdeckung ausschneiden ist keine Option für mich.

 

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vor 9 Stunden schrieb nilo:

Kannst du nochmal für Dummys wie mich erklären was da gemacht wurde? Zylindererhöhung? Warum nur am liegenden Zyl?

Für mich ist der Kontext ja aktuell, für die meisten von euch nicht. Eins vorweg noch, der Motor ist jetzt wie er ist und funktioniert. Ich suche eine Lösung im Schwarmwissen.
Die oben genannten Varianten sind mir bisher eingefallen. Wenn jemand von Euch Ideen, Lösungen oder den Corona-Blues an einer Drehbank entfliehen kann, sehr gern. So...

Im Inneren ist eine Kurbelwelle mit 2,5 mm mehr Hub (996 SPS: 66mm vs. Testastretta: 63,5 mm) verbaut, deshalb haben beide Zylinder eine dicke Fussdichtung 2,5 mm, damit Kolben und Ventile/ Kerze bei OT wieder die nötige Distanz einhalten. Damit ist aber der Weg für den Zahnriemen länger, beim stehenden Zylinder klappt es noch, beim liegenden Zylinder nicht...die zweite obere Spannrolle am liegenden Zylinder verlagert den Umlenkpunkt konzentrisch und schafft die nötigen Millimeter Abkürzung des ZR-Weges um ihn korrekt zu spannen.

...besser?

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vor 22 Stunden schrieb giradelli:

Beim Motor ging es weiter voran. Auf der Zielgeraden gab es jedoch Komplikationen beim Riementrieb.

Am liegenden Zylinderkopf ist aufgrund der Zylindererhöhung der Weg für den ZR etwas zu lang, für eine normale Umlenkrolle weswegen bisher eine zweite Spannrolle (auf dem Bild die obere am Liegenden Zyl.) verbaut ist, beim stehenden passt es noch.

Erstens ist die Spannrolle an der Zugseite des ZR und zweitens ist die Folge dass keine ZR-Abdeckung aufgrund der Mutter der Spannrolle passt. Das sollte also wieder zurück geändert werden, und der Herr Schrauber war guter Dinge dass das nicht so schwer sein kann. Der Zwischenstand ist, beim Rückbau zur Umlenkrolle hat der ZR eine Spannung von 200 Hz wenn er drin ist.

Nun sind kluge Ideen gefragt:

1. Variante: ...Spannrolle und Umlenkrolle um je 0,5mm abdrehen und Finger kreuzen, dass das reicht; Materialstärke sind bis 3mm mit Profilierung - Problem, die Seegeringe die die Lager innen halten sitzen natürlich in ner Innen-Nut, das wird knapp.

2. Variante: ...eine konzentrische Mutter für die Spannrolle oder Umlenkrolle anfertigen lassen, 3mm 45 Grad außer Mitte sollten reichen bis 5mm wäre Platz - aber großer Aufwand und Gewinde muss haargenau passen, damit’s nicht verkehrt wird

3. Variante: ...eine Adapter-Platte alá 955 Racing zum Versetzen der Spannrollen - Problem, die innere ZR-Abdeckung trägt die Schrauben beiden Rollen und die reichen nicht in den Zylinderkopf, anders beim Desmoquadro/Racing wo die innere ZR-Abdeckung zwar da ist, die Rollen aber bis in den Kopf verschraubt sind und somit die innere ZR-Abdeckung ersetzt wurde...also hier ein Riesen Aufwand!

4. Variante: ...eine OEM Umlenkrolle oder Spannrolle eines anderen Motortyps mit geringerem Durchmesser, also kleiner als 48 mm (848 und 1x98 fallen raus) wohl die  günstigste Lösung, nur finden...Ideen?

5. Variante: ...ZR Abdeckung in Carbon mit zweitem Pickel fertigen lassen und zweite Spannrolle am Liegenden Zylinder bleibt wie sie ist.

6. ...ZR Abdeckung ausschneiden ist keine Option für mich.

 

Edit zur 4. Variante: 

Welche Maße (Durchmesser innen/außen/ Höhe/ Lager) hat eine 748/9x6 Spannrolle, fest...der Außen-Durchmesser muss nur erstmal kleiner sein, ein Norm-Lager wird sich hoffentlich finden.

Kann das jemand freundlicherweise für mich messen, ich habe diese leider nicht zu rumliegen?

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  • 4 Wochen später...

Der „Bastard“ ist nach einigem Hin und Her zur Spannrolle zurück...ZR, Ventile, Nockenwellen gemacht/ begutachtet. Am Ende blieb es bei den zwei verstellbaren Spannrollen am Liegenden, viele Meinungen und Ideen! ;)
Es passt tatsächlich nix aus der 748/9x6-Late-Zeit, einige haben es gesagt aber man glaubt’s manchmal nicht — die Unterschiede sind v.a.

- ZR sind schmaler und damit die Rollen

- Rollen sind deutlich kleiner (48 mm) vs. ca. 70 mm -> Normlager haben dann zu kleine Bohrung für Spannrollenhalter

- der Testastretta-ZR ist der längste von allen

- Testastretta-Evo hätte das Problem der ZR-Abdeckung bei zwei Spannrollen nicht

=> Die Finale Lösung ist dann eine angepasste ZR-Abdeckung.

Ein Detail habe ich am Motor noch entdeckt, die Einlasskanäle sind bearbeitet...ein kleiner Überstand ist noch da, aber wird wohl keine große Auswirkung haben.

Irgendwo hatte ich mal die Spec geschrieben..:

- S4RS Basis-Motor

- SPS-Kurbelwelle + 2,5mm Zylinderfussplatten

- Titan-Pleuel

- leichter Schwung (wie leicht weiß ich nicht)

- ...und geglättete Kanäle (minimaler Überstand (rot))
 

Jetzt geht es an den Motor-Einbau...nach der Bestandsaufnahme müssen noch Kleinteile besorgt werden...bis dahin habe ich mich um das Equipment gekümmert und einen Motor(Rad)-Ständer gebaut, es lag noch was im Keller...Vorbild war der von Kbike.

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Es geht voran...am heutigen WE sollte der ambitionierte Plan umgesetzt werden die Motoren tauschen.

Ich habe vorher versucht nach dem Reperaturhandbuch alle Kleinteile (Fehlende Stutzen und Halter) anzubauen...und dabei alles vor dem Einbau noch einmal gecheckt, zum Glück...von Kleinteilen bis Schwerwiegenderem...

1. Federring gebrochen

2. KW-Sensor + Temp-Sensor passt

3. Schwingenlager defekt ?

 

Wie kann man die Schwingenlager tauschen ohne den Motor zu öffnen?...geht nicht gibt’s nicht, die Frage ist nur wie, am besten mit nem gescheiten Abzieher?!

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Ducati S4RS S4R Schwingenlager Nadellager Wechsel - Ausbau -

 Ich wollte noch nicht aufgeben.

Also einen Innenabzieher-Satz für 42€ bestellt (Werkzeug kann man nie genug haben), und Eure Meinungen durch den Kopf gehen lassen...ein Motorgehäuse zum Üben und ggf. Zurückrudern habe ich.

Andere hatten diverse Schwierigkeiten, hmmm...die äußere Lagerschale kann mit Innenabzieher ausreißen und anderes.

 

 

Fazit: Ich habe den Nadelkäfig nicht rausgeholt (beim Test) bzw. ersetzt (am guten Motor) damit dieser das Lager mit rausdrückt wenn ich am hinteren/ innen liegenden Lagerflanke ansetze.

 

1. Lagertiefe ausmessen, damit der Innenanzieher zwischen innenliegender Lagerflanke und Nadelkäfig/ Ersatz  gespannt wird - das neue Lager vermessen.

2. elastisches, farbiges Isoband auf Innenanzieher gemäß gemessener Tiefe aufkleben.

3. mit Innenabzieher Übergang innenliegende Lagerflanke und Nadelkäfig ertasten...Übergang zwischen den Lagern lässt sich nicht ertasten!

4. Innenabzieher spannen - ich habe 15-18Nm gemessen, eher 15.

5. mMn KEINEN Schlagauszieher nehmen!

6. Abzieher-Hülse ( *)Eigenentwurf ) mit Scheiben und M10 Schraube ansetzen

7. Erwärmen mit Heizluftpistole (Spucke-Zisch war es nicht...geht also bestimmt auch ohne Wärme)

8. M10 anspannen bis zum Losbrech-Moment, dann kontinuierlich rausziehen (Abstandserhöhungen unterlegen)

 

*) Abzieher-Hülse + Zubehör - DIY

- Simson-Stoßdämpfer (Foto)

- Schraube M10 Inbus (für Satra-Innenabzieher 19-24 mm)

- Unterlegscheibe M10 1-2

- Unterlegschutz/ -Erhöhungen >25mm Durchmesser, z.B. Maulschlüssel ab 25mm (nicht auf erstem Foto verwendet - Test).

 

Ich war in der Werkstatt auf der Suche nach etwas für eine Abzieherhülse, etwas liegt ja immer rum. Ich hatte da zwei alte Schwalbe-Stoßdämpfer rumliegen die ich schon länger entsorgen wollte...Hmmm ?, angehalten, Länge das könnte genau passen!

Also flux demontiert, nur unteres Rohr sowie Verrschlussmutter und Plastestopfen werden gebaucht, letztere für Einpresswerkzeug.

Rohr unten abgetrennt und plan gedreht - mein erstes Mal an der Drehbank. 

 

 

Innen-Käfig (Abstützung) für die Lagerschale ohne Nadelkäfig...dafür mussten zwei Lenkerschalen einer alten Triumph herhalten, die ich am Ende in Viertel geteilt habe.

Dafür ein bisschen Berechnung...siehe Bild...das Lager hat eine Tiefe von 15,91mm.

Die Schalen habe ich vor dem finalen Vierteln in der Höhe auf 13mm gedreht und mit verschiedenen Nüssen auf die nötigen 24mm Außendurchmesser geformt...Viertel mit Fett und 1-2 Nadeln einsetzen.

 

(Fotos sind teilweise vom ersten Versuch, aber das Ergebnis ist gleich)

 

**) Eintreiber (WiP)

Eine 15er Langnuss auf 20mm gedreht, um spätere Zentriertiefe zu haben (habe ein paar 1/10 zu viel Toleranz aber für mich ok fürs erste Mal).

Den Stoßdämpfer-Verschlussstopfen (hat Innendurchmesser 25mm ?)  und die Plastestopfen-Hälftende sollen dann beim Einpressen als Fixierung und Stütze des Lagers helfen, geht ggf. auch ohne.

 

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  • 2 Wochen später...

Ducati S4RS S4R Schwingenlager Nadellager - Einbau -

 

Für das Eintreiben des Lagers habe ich die 15er Langnuss noch weiter abgedreht, auf die >3-fache Lagertiefe.

Desweiteren hatte ich bedenken, ob die Lagerflanke sich beim Eintreiben deformieren könnte - hat sie nicht aber zu Beginn habe ich deshalb eine Kappe für mehr Anpressfläche/ Formschlüssigkeit aufgelegt (der Stopfen vom Schwalbe-Stoßdämpfer)...das alte Lager kann auch funktionieren.

 

1. montierte Lager reinigen und neu fetten...Schwingenachse zur Probe durchstecken, Leichtgängigkeit und axiales Spiel kontrollieren

2. Tiefe zum hinteren Lagersitz messen (habe ich vergessen...habe immer wieder abgebaut und gemessen/geschaut), die Lagertiefe abziehen = Einbautiefe

3. Lagersitz reinigen/fetten

4. Eintreiber/Einzieher ansetzen (Foto), ich habe zusätzlich die gegenüberliegende Seite der Spintel zentriert, durch ein M10-Scheibenpaket.

5. Lager einziehen bis an den Gehäuserand, kontrollieren/ nachmessen/ Messschieber, weiter einziehen

(an der 15er Langnuss passt der Tiefemesser des Messschieber vorbei in den Schwingenlagersitz) (Fotos)

6. Simmerring eintreiben und am besten Beideseitig wechseln - dafür taugt die 15er Langnuss plus altes Lager (Foto) sowie ein Schonhammer 

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Es ging auch an anderer Stelle weiter

Die Corse Dynamics Platte habe ich endlich end-montiert.

Bezugsquelle: Link

  • der O-Ring vom Rücklauf hat mich fast adlig werden lassen, der wollte nicht wieder rein!?...der O-Ring war aufquollen, der Übergang in der CD-Platte ist scharfkantig, also diesen etwas nachbearbeiten und den O-Ring + Platte schön anwärmen, dann ging’s rein; 
  • => einen neuen Standard-O-Ring habe bei einschlägigen Teilehändlern nicht gefunden...aus dem Klima-Sortiment passte auch nix

 

  • der Schlauch vom Filter ist ein neues Stück NBR Intank

 

  • die kleinen Quetsch-Schellen habe ich demontiert bekommen, aber wieder verwenden haben sie nicht überstanden...entweder noch zu locker oder kurz drauf durchgezwickt => also neu(e Schlauchschellen)

 

  • das Finish der CD-Platte war nicht schön, lag wohl in deren „Werkzeugkiste“ ?...habe Polieren probiert, aber zu tiefe Macken, also mit Fächerschleifer „gebürstet“

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  • 3 Wochen später...

In viel mehr kleinen Schritten geht es voran, als erwartet...hilft nichts, weiter machen!

An einem Samstag habe ich die Motoren getauscht - ich wollte Gleich wieder ein rollendes Chasis wenn ich gehe! ??
 

Tags darauf wollte ich dann vieles wieder zusammen- und dranschrauben...Pustekuchen...

- der Zylinderkopf-Deckel war nicht der Richtige...vier Nockenwellenhalter-Schrauben und zwei Stehbolzen später...der eine runde Stehbolzen war der Zeitenfresser, Kontern half nicht bis ich dann zum 30000rpm-Skalpel gegriffen habe ?️...? (Foto)

- und das Lima-Kabel ist zu kurz (vermutlich von ner 999)...also verlängern oder Lima tauschen?, meine Sammellust macht sich langsam „bezahlt“, ich tausche ?

- noch Restöl abgelassen und das entdeckt (Foto)... ich hoffe das war noch von einer davor zerfetzten KW ??

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  • 4 Wochen später...

Es geht voran - zwei vor einen zurück

Es fügt sich langsam(er als gehofft) alles zusammen...ich denke manchmal die anderen sind alle viel schneller warum klappt das bei mir nicht, papalla-papp...hier wird nix geschönt alá IG ??. Ob es in meinem Urlaub noch mit dem STC was wird?!? ?
...Ich suche manchmal Schrauben die es nicht gibt, zum Glück gibt es noch keine Teile ohne ihren Platz! ??

Done:

- Kabelbaum, Dash + ECU...das WHB ist hilfreich, aber bestimmt alles 2x um- und zurückgelegt

- Einspritzung und Airbox...passen trotz je 2,5mm Erhöhung

- Kühlerleitungen

- Ölleitungen und Ölkühler

- Gaszug getauscht

- Fussrasten vorn

- Kettenkit gewechselt...da habe ich etwas hin und her überlegt, da das hintere Kettenblatt erstmal nicht so schlecht „aussieht“, aber die Flanken der Zähne waren doch im Vergleich zur ungenutzten Flanke abgenutzt!

- LiMa-Kabel zu kurz, verlängert...die eingebaute LiMa hat ein kurzes Kabel (mutmaßlich 749/999er), ich wollte es richtig machen und tauschen, aber der Stator hat einen anderen Durchmesser (Foto) ? also wieder zusammensetzen und Kabel verlängern
-> ...jetzt brauche ich einen LiMa- und Reglerstecker (Foto) - wo bekommt man den her, hat ggf. einer von euch was liegen und abzugeben?
 

- Auspuffffff, mein bisher größtes Ärgernis…
-> Fun-Fact: der Krümmer des stehenden Zylinder geht ohne Ausbau der Wippe + etc. raus, wenn das Heck belastet wird!☝- ist sehr eng da!

-> ...nun gleich die Termi Full System dranschrauben scheitert bisher, der Krümmer am stehenden Zylinder ist auf dem Weg durch die Schwinge an der falschen Stelle eingebeult worden und sitzt an der Schwinge an (ist: 4 - 6 Uhr statt 2 - 4 Uhr)?...UND beim Probe-montieren ist an dem stehenden Krümmer eine ziemliche Spannung drauf um die Krümmerschlage im weiteren Verlauf anzuschrauben, als wenn die Rundung aus dem Zylinderkopf zum Zylinder und durch die Schwinge nicht weit genug gebogen ist - Frage: Muss das so...imMo denke ich über nachbiegen (lassen) mit Rohrbieger...Ideen wer das gleiche Problem hatte?!

-> ...die Termi Full System stößt noch an meine HiRad-Abdeckung an, auch so was

-> ...UND die originale Katblase um die Termi SlipOn zu verwenden, bekomme ich nicht mehr dran, der liegende Zylinder ist hier das Ärgernis...es fehlen ein paar Milimeter um den liegenden Katblasen-Flansch über die Stehbolzen am Auslass zu kommen während der Rüssel vom stehenden Zylinder am Gehäuse (hintere horizontale Angüsse) anstößt; eine Steckverbindung am Liegenden wäre Gold wert - Frage: Ideen...?

 

- Öl ist drin und ohne Zündkerzen durchgedreht...den bisher montierten Ölfilter rauszuholen war ein Akt aber geschafft
-> Fun-Fact: in so einen kleinen Ölfilter passen 175ml Öl rein! (Foto)
-> Fun-Fact: Mahle OC5 Filter passen zwar, aber sind höher!
 

ToDo:

- Auspuff

- Kupplung

- Kühlwasser

- Tank, Seitenverkleidungen

- Kerzen rein

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Mach dir keien Kopf. Ich hab auch alle selbstgesteckten Zeitpläne gerissen. So ist das halt wenn man alles es selber macht und es git werden soll. Die recherche und beschaffung sind Zeitfresser ohne Ende. Und sobald man auf dritte angewiesen ist hat man eh verloren.

 

Der Weg ist das Ziel. Nur nicht stressen lassen.

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  • 1 Monat später...

Erster Motorlauf! ?? ...und Meldung „F 0.0“
 

Ich habe nicht jeden kleinen Fortschritt und Rückschritt gepostet! ??

Die Sache stehen lassen, eine Woche vergessen und dann wieder ran...so hat sich die Krümmerschlange der Termi-Anlage dann auch irgendwann sehr sehenswert angeschmiegt! ?

Die ToDo-Liste ist abgearbeitet!

Gelaufen ist der Motor auch und dicht!

Nur geht er irgendwann Im Standgas aus („verschluckt sich“ und hat indirekte Gasannahme aus dem Standgas) und riecht sehr fett eingestellt!?

Und nach genau 1min steht die Meldung „F 0.0“ im Dash! Im Fehlerspeicher mit Tunecu ist nichts.
Die Meldung kommt auch ohne Motorstart nach genau 1min. Im LCD-Display ist das dann die dritte Anzeige neben Gesamt-Km und Trip , aber erst  Nach 1min vorher sind nur 2 Anzeigen.

Wer weiß Hilfe, was das verursacht?

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Und wieder was dazu gelernt, wenn man die richtigen Suchbegriffe rausfindet...Google+Ducati+S4RS+LCD+Codes:

https://www.ducati.ms/threads/2007-s4rs-error-codes.656105: „...Anyways, once you have a low fuel msg displayed, the trip F 0.0 - 3.0, ... indicates the mileage after the low fuel msg.“?

 

Bleibt noch der Punkt Motorlauf und Gasannahme...Ist es üblich/möglich dass nach dem Auspuff-Umbau und passendem Map aufspielen, alles noch nicht auf einander eingestimmt ist?...habe bisher nur Probeläufe im Stand gemacht?!

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vor einer Stunde schrieb giradelli:

Bleibt noch der Punkt Motorlauf und Gasannahme...Ist es üblich/möglich dass nach dem Auspuff-Umbau und passendem Map aufspielen, alles noch nicht auf einander eingestimmt ist?...habe bisher nur Probeläufe im Stand gemacht?!

Genau daran wird's vermutlich liegen. Einfach nur Auspuff umstecken und dann 0815-Map aufspielen kann funktionieren, muss es aber nicht. Und optimal eingestellt ist es dann auch in der Regel nicht.

Die günstige Variante lautet selektive Zylinderabstimmung auf dem Prüfstand und die neue Map per Rexxer aufspielen.

Die optimale Variante lautet selektive Zylinderabstimmung auf dem Prüfstand + PowerCommander verbauen.

Die teure Variante besteht dann aus einer gänzlich anderen ECU, bspw. Mikrotech etc.

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Ich habe nicht erwähnt dass es das 0815-Map der DP Anlage (2234 SE 01) von Tunecu is...für mich ist das die verbaute Konfiguration incl. DP LuFi.

ImMo isses ja ein Henne-Ei...der Motor soll möglichst erstmal fahren, Fehlerquellen beseitigt werden und vermeidbar kaputt machen/fahren will ich nix...Abstimmung kommt.

Es war subjektiv penetrant zu fett beim Probelauf in der Halle, und das obwohl ich ja 4% mehr ZylinderVolumen habe...hätte es mir irg.wie magerer vorgestellt!? ?

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Ich benutze TuneEcu...an einen CO-Trimmer komme ich da ran, aber ohne Sinn&Verstand will ich nicht verstellen.

Den TPS Reset habe ich vor dem ersten Start und danach nochmal gemacht.

Von einem Startkennfeld wusste ich bisher nichts...sieht man die auch irgendwo im TuneEcu & Co.?
 

 

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