Gerd_KW

Weisheiten wenn man was gehört hat , hier direkt von Shindengen ! Quelle: https://www.shindengen.com/products/electro/motorcycle/reg/ 3 Ph. Längsregler oder auch 'Open Circuit' werden hier nicht erwähnt, wie z.B. der SH847 o.a. sind größer und teurer. G

Der Regler sollte eig. wasserdicht sein, da gucken ja nur die Rippen raus und Wasser kühlt doch noch zusätzlich ! Mich wundert dass noch keiner von MOSFET gefaselt hat, die heizen etwas weniger wenn sie gut gemacht sind . G

Hallo, warum willst du unbedingt nach dem Kabel suchen wenn es so geht ? der K. Schalter ist keine Vorschrift ! G

Janik, trotzdem verwirrend was du sagst, PnP tauschen lassen ? Einen gebrauchten Tacho wie oben musst erstmal finden, oder meinen ? Dazu muss dann die WFS im Steuergerät deaktiviert werden. Du hast doch einen Marelli der funzt, da passt fast alles . 2 Scalenscheiben kosten ca. 40, dazu 2 Zeiger ca. 20 + Einbau auf silberne Knöpfe und Goldrand musst halt verzichten, ist eh kitschig. G

Hallo Janik, was willst du zerlegen ? meinen Tacho werd ich nicht zerlegen, um Scalen und Zeiger rauszurupfen der bleibt so orig. zuammen wie er ist, da passt nichts an Marelli. Guck bei Ebay, da gibts Scalen in weiß, dazu rote Zeiger hätte ich. Chomblenden gibst auch nur für den Digitek. G

Nun, er will ja nicht den ganzen Tacho tauschen, viel zu teuer es gibt verschiedene Übersetzungen, guggst du am Hinterrad . Gebraucht wäre noch das Problem mit der Wegfahrsperre, die nicht passt Die Zeiger wirst du nirgens bekommen, sind ganz speziell. Für die Scalen gibt es Replicas bzw. spezielle Anfertigungen . Janik hast du einen Marelli oder Digitek Tacho ? Ich habe genau so einen Tacho wie oben liegen, Übersetzung kann ich rein bauen wie ich will, habe alle Versionen vorrätig . G

Hört sich fast an als wäre ein Prallblech im Auspuff locker. Mach dir mal die Mühe und nimm an versch. Stellen auf, so wird alles vom Duc Rappeln übertönt, auch mal Kupplung ziehen. G

Also wenn das Bremslicht mit S. vorn angeht , dann ist auch Minus da ! Es gibt nur einen Minus, (auch Masse genannt) für Rücklicht und Bremse gemeinsam an der Birne. Laut Plan 98 ist Blau-schwarz + für Blinker und Violet-sw + für Bremsshalter. Hast du eine Prüflampe ? dann halte die mal an den Schalter ohne zu drücken, da wo es leuchtet kommt Plus an . G

Du musst einfach prüfen Wo + kommt, zuerst vorne wo's funzt, wenn nicht legst du eine Ader zur Sicherung, basta .

Der K. Schalter ist schnuppe und auch keine Sicherheit die ist schon durch Seitenständer und N gewährleistet ! Der KplS ist eher für Komfort, z.B. dass man beim absterben im Gelände nicht lange den Leerlauf suchen muss, Kpl ziehn , starten und Feuer. G

Hallo Oli, Bremse wird bei den Ducs grundsätzlich mit + geschaltet. In meinem Plan ist Zugang + mit Violett-schwarz von Sicherung und Abgang + mit Grau-rot, also an einem muss erstmal + ankommen, 'wo kannst du vorne testen mit Prüflampe oder mit Multi. G

Nun, in jedem Tacho ist natrl. ein RLC Schwingkreis drin, der Quarz als Basis aller Schwingungen und Takte bis es hinten mit 1 Herz raus kommt und blinkt . G

Sollte, das sind Wünsche, isser aber bestimmt nicht ! Schaue einfach mal in die techn. Daten, und Ersatzteillisten. Evtl. auch das Hinterrad ? und natrl. auch der TÜV ! Ändere mal bitte die Überschrift, so macht die kaum Sinn. G

Es geht eher um den Druck-Verlust , d.h. wie schnell der Druck nachlässt also ein Maß für die Dichtigkeit der Ventile. Das sieht ja nun gleichmäßig und eher normal aus, evtl. auch falsch gemessen, eins kannst du noch tun Überprüfe mal die Steuerzeiten Markierungen am Zahnriemen. G

Hast du denn einen kleinen Widerstand an den Kabelenden oder eine Unterbrechung ? Such mal die Stellen wo die Litze an den festen Draht geht, da würde ich eine lötbare Hülse zwischen setzen, Hochtemp. Lötzinn verwenden und nochmal schrumpfen. G

Die Ventile können verbrannt sein, wenn das Spiel mal zu eng war, dann werden sie nie wieder dicht, müssen geschliffen werden. Undichte Kolbenringe würde man auch am Ölverbrauch merken. Bei Unsicherheit würde ich mal den vorderen Kopf abnehmen. G

... oder mal den Fön auf einen Sensor oder das Steuergerät halten aber nicht grillen bitte . Besser ein OBD Set kaufen ~ 30 Euro. G

Foren sind überwiegend Laientheater, gut gemeinte Hinweise helfen wenig weil man das ganze im Zusammenhang sehn muss, Formeln richtig einordnen. Z.B. nützen Berechnungen mit 12V wenig wenn in der Praxis eher 14V anliegen. Auch die Terminologie ist wichtig, der Strom 'liegt nicht an' sondern die Spannung. Strom ist wie Wasser, er fließt in Leitungen, daher auch schwer zu messen, man beschränkt sich auf Druck bzw. Spannung, das wird außen parallel gemessen. Bei der Berechnung des Widerstandes muss man den Worstcase betrachten. Also man rechnet besser mit 14V , die Leistung geht im Quadrat d.h. 14x14 /12x12 = 196 / 144 = 1,36 = +36% bei 14,5V sind es schon + 46% ! Die Größe des Lastwiderstandes d.h. die max. Belastbarkeit muss hoch genug sein. Der große Widerstand bleibt nur kühler wenn seine größere Oberfläche die Wärme auch abstrahlen kann, da sind Schrumpfschläuche im Schatten eher hinderlich. Wenn man einen Last-Widerstand in einem Rollershop kauft muss man sich nicht wundern wenn Kabel und Stecker nicht passen. Das vorliegende Mammut Problem ist ganz einfach. Wenn ich den sauber geschrumpften Widerling zwischen den Fingern rolle merke ich schon dass da kein Kabel 'vorbei' geht. Es sieht so aus, einfaches umdrehen der Adern hätte gereicht statt alles neu. Die Genauigkeit des Widerstands ist eher unbedeutend, es kommt nur darauf an die Grenze der Diagnose (siehe M4 & M5) ausreichend zu überschreiten. die liegt hier sicher unter 3W also wird 68 ... 91 Ohm (Normwerte) funzen. 27 too hot. Die Lötung & Schrumpfung in der vorliegenden Form finde ich sogar besser, da sie einfacher ist und schöner aussieht, nix 'vorbei' muss. Nur sollte halt 2x gelb und schwarz zusammen sein. Dann sieht man auch gleich dass es kein Vor- sondern ein Lastwiderstand ist.

Die Frage ist doch Was will man eigentlich erreichen ? Hier gehts nicht nur drum einen Tacho oder Display umzuproggen sondern ein ganzes System auszuwechseln oder umgehen ! Nicht jeder Tacho hat ein I2C-Bus, CAN kommt noch dazu. Z.B. CAN Marelli geht mit Ducati, Guzzi, Morini aber nicht mit M5 Conti ECU. Die davon träumen können es nicht, die es könnten haben kein Interesse Motivation gibts nur für viel Geld oder für sich selbst. Alles wo es um Hardware und Software geht braucht man ein ganzes Team.

Wenns aussehen soll wie Ducati dann evtl. sowas ?

Hi, die 'Sammelbestellung ...' muss es auch irgendwo geben, ? Ich würde es anders machen, denn ich bin kein Softi Diese orig. Tacho wie 796 o.ä. sind ja recht klein, die Platine würde ich drin lassen und verstecken, auch wg. der Klappensteuerung der 1100 und HyperM. Die quasi analogen Signale kann ich raus ziehn und auf den neuen Tacho verbinden. China hin oder her, da gibts auch schöne Sachen mit TFT, auf jeden Fall vom Preis unschlagbar. Wie findet Ihr z.B. diesen ? oder zeigt mal einen andern gefäligen.

An der Drosselklappe sollte man normal nicht rumdrehen denn die ist vom Werk versiegelt, auch nicht dauernd TPS Reset machen, wenn dann muss das genau mit Verstand und Anleitung justiert werden. Der Motor ist zwar fast gleich mit den Multilalas, aber es gibt einen wichtigen Unterschied Die Multi hat einen Leerlauf-Stepper-Motor wie spätere S2R auch. G

Liebe Digger, Rossi, Valefourty und Zillo, das allerwichtigste was gleich ganz oben in meinem FAQ Fred M4 & M5 steht und mehrfach wiederhot wird ist die Sache mit der Diagnose, dem schnell blinken und warum ! Das scheint kein Mensch von den hier schreibenden kapiert zu haben ! Statt dessen glaubt man der Werbung die immer von Frequenz faselt, die Widerlinge 'regeln' keine Frequenz, das ist Blödsinn. Statt dessen werden falsche Fragen beantwortet, Teilwissen kolportiert, das nur zu Verwirrungen und eben zu den 5 Seiten hier führt. Das ganze ist eher zur Abschreckung des Themas und gibt den Elektohassern recht. Kein normaler Mensch der einfach schnelle Lösungen für sein LED-Furz sucht wird sich da durch wühlen wollen. Das seltsame zu meinem Fred ist dass in der ganzen Zeit niemals Fragen kamen Was nicht verstanden wurde, das hätte ich natrl. sofort erklärt. Das ständige bei Blümchen und Bienchen, oder im Sandkasten hat keinen Sinn weil Leute letztendlich nur wissen wollen Was sie kaufen müssen um zu stöpseln. Dafür Kochrezepte mit ein paar Grundlagen mit Unterscheidung der Systeme . Den Schaltplan lädt man sich natrl. als Pdf runter und kann ihn 100x vergrößern. Wer das alles nicht will, soll besser in eine Werkstatt gehn und viel Geld zahlen, wenn er Pech hat können die das auch nicht, wenn es eben nur Schrauber sind. G

Na ja, wegen einem Schnitzel schneiden wir aber die Sau nicht an. Billig wirds nur in der Massenproduktion und in China. Wie ich grade sehe haben alle Monster ab 696 einen CAN-Bus .

Es haben schon Hunderte auf LED umgebaut, alle haben gefunzt weil sie die el. Regeln beachtet haben. Genaue Berechnungen sind Unsinn, weil die Spannung am Töff zwischen 11 und fast 15V schwankt, das macht in der Lelstung im Quadrat dann über 40% aus. Wozu dann Widerstände mit +/- 1% . Worauf es ankommt steht in meiner kompakten spezial Anleitung im FAQ. Rossi, Vale46 und Zillo haben sie scheinbar auch nicht gelesen, deshalb fängt alles immer bei Adam & Eva an . 300 Ohm (Foto) kann niemals der Vorwiderstand sein, denn da können bei 12V nur 12/300 = 40 mA fließen evtl. als Last bei 14V dann 14x14 /300 W = 0,65 W . Dirkdiggler kläre mal auf, du bist auf dem guten Weg.