Tieflader

Ich bestelle mir gerade auch die Box für eine S4RS.... Ja Optik ist geil... Kann mir vorstellen dass das direkt unterm Kopf lauter ist als hinten raus. Generell sind die Italiener in der Herstellung eher Semiprofessionell mit der Qualität und passung. Bin gespannt, wie die passt. Ich passe mir die Krümmer immer an, das diese saugend passen. Das da drinnen bleche abfallen ist natürlich kacke... Schlecht geschweißt oder Schwingungen abbekommen. Darum ist die Lagerung mit Gummi so wichtig und das die Anlage saugend passt.... Bezüglich Lautstärke und E Zulassung folgendes... Ist den Italienern scheiss egal... Da hat alles ne E Nr. Auch meine designte Anlage bei Sil Motor... Alles mit Papiere... Egal wie lang der ESD ist.... Das Problem ist... Es gibt ja Akustik Ingenieure... Das hat auch viel mit Frequenzen zu tun. Manchmal kommt es uns laut vor, dabei wird die DB eingehalten... Und umgekehrt. Wirklich Gewissheit bringt nur eine Messung vor Ort... Wäre mal interessant... Bzw @s4-michel Das wäre doch mal was für eure Geräuschmessung. Ich habe mal eine QD Box gehört und fand die eher leise... Kein Vergleich zu Sil Moto und Termignoni... Denn da ist es eher so, wenn du die Straße einbiegst schließen die Leute die Fenster weil sie denken, es gibt Gewitter. Mich würde interessieren was die Rennleitung macht in so einem Fall, da original Pott mit Abgas und Geräusch Zulassung... Wer trägt schuld? Wegen nem losen Blech ist so ne Box ja kein Ausschuss... Sofern man es selbst schweissen kann 😀 Und Leistung ist ein Thema für sich... Bekomme in einer S4RS mit BigBore Kit die original 50 mm Drosselklappen rein und diese 50mm QD Box... Bin auf die Leistung gespannt... Habe zig Referenzen.. Ebenfalls Kämna hatte die Meinung, dass das Drehmoment höher ist aber weniger Spitzenleistung. Das ist ne Wissenschaft für sich. Die Monster ist ein Landstraßen räuber die im mittleren Drehzahlband aggiert und Druck bringt... Dafür ist die 50mm Anlage bestens geeignet. Ob mehr oder weniger Durchfluss sich wie verhält obliegt dem Prüfstand. Übrigens.... Hatte damals ne interessante Diskussion wo selbst unterschiede gemessen wurden, wann sich wo die Rohre der einzelnen Zylinder treffen und wie lang die Rohre sind. Das hat ebenfalls Einfluss auf die Leistung.

Da ich gerade den Motor zusammen baue und unbedingt meine Magnesium Cover verbauen möchte, komme ich um das Thema Kühlwasser nicht drum herum. Ist ja bekannt, das Magnesium und Wasser keine Freunde sind.😵 Dabei bin ich auf die Kühlflüssigkeit von der Firma EVANS gestoßen. Was man so lesen kann und von einigen hört, scheint das echt was tolles zu sein. Neben dem geringeren Ausdehnungskoeffizienten, scheint es einen ca 180° Siedepunkt zu haben und es hat keinen Wasseranteil. Zudem soll es eine bessere Wärmeableitung haben, was natürlich auch praktisch wäre. Das ist für mich eher Ausschlaggebend. Natürlich ist das Zeug preislich teurer. Hat das hier schon wer verbaut?

Hallo zusammen Da ich gerade einen S4RS Motor zusammen baue und mir wieder eine (wahrscheinlich 280 W ) Lima in die Hände gefallen ist, kurze Frage in die Runde. Wieviel Watt bedarf es für ein Straßenmopped? Evtl. kann @Gerd_KW kurz sagen ob es reicht. Ich denke mal nicht. Zumindest ist ein Mosfat Regler verbaut und kein Diodenregler. Abblendlicht 55 W Benzinpumpe 60 W ?? Led Blinker und Rücklicht? 10 W? ECU ? Tacho ? Einspritzdüsen ? Habt ihr Erfahrungswerte? Ich vermute mal, das es zu wenig ist um den LI-Ion Akku zu laden.

Ja alles gut.Mein Tüv Prüfer hat was im Archiv, kein Thema, wird eingetragen. Trotzdem Danke😉

Sommerpause

Sag ich doch 😄 Ich lass mich gerne eines anderen belehren, aber meine Brett/Spanngurt Methode ist simpel und funktioniert immer... Dazu von einem alleine Anwendbar und ohne Schlagschrauber... Freut mich, das es geklappt hat 👋

Oberon ist für mich der beste🫠 Und ja, weniger Handkraft. Kannste kaufen.... Ist genehmigt

Prototyp Gehäuse 3D Druck So ein 3 D Drucker ist schon Geil.🤖 Weniger kosten, weniger Arbeit. Zumindest zum Prototypenbau. Von Platine und Gehäuse 3 D Modelle zu erstellen ist eine Menge Arbeit. Anhand dieses Modells erkennt man schnell, wo man nochmal feilen muss. Ich wollte erstmal ein Gehäuse erstellen, um dann im nächsten Schritt drumherum arbeiten zu können. Zu einigen Schritten bin ich mir noch unschlüssig. Der Druck wurde in mitlerer Qualitätsstufe gedruckt. Hier mal das fertige Unterteil im ersten Entwurf. Das Entlüftungsventil lässt sich leider nicht reindrücken. So ein Prototyp Druck macht auch Probleme. Leider ist mir beim Fummeln dann der Druck gebrochen. Ich werde mal eine Alubuchse drehen, um die Passung zu testen. Das muss auf 1/10 mm später stimmen. Die Tachobrille passt soweit ganz gut. Leider drückt der kleine Kunststoffpin gegen die Tachobrille, sodass ich die Rückseite etwas bearbeiten musste. Hier sieht man dann auch Probleme, die später aufgetreten wären. Die Aussparung der Nut ist durchstoßen, das ist alles sehr knapp. Hier mal der eingelassene Tacho im Gehäuse. Links und Rechts habe ich jeweils 2 Punkte gemacht, da schleifen die Plastik Clipse im Gehäuse. An der Stelle muss ich die Wandung ein paar Zehntel kleiner machen. An sich sitzt der Tacho saugend im Gehäuse.

@Gerd_KWBezüglich der PIN Belegung gebe ich dir auch recht, da ist noch was drin. Wir hatten erstmal alle Kabel dran gemacht, damit ich später überlegen kann, ob Wegfahrsperre ja oder nein. Ebenso ist der Umbau des Mittelteils auf dem Tacho nicht ohne. Die Blink LED bzw. das Acrylglas müsste auch aufwendig hergestellt werden und eingeklebt werden. Aktuell versuche ich, Fehlerquellen zu beseitigen. Das Ganze hat einen Rattenschwanz mit dem Gehäuse. PIN 4 und 5 sind die Antenne vom Schlüssel und PIN 15 ist die Wegfahrsperre? 23 und 26 sind beides 12 V +? Warum haben die 2 Kabel gelegt? Ich kann also auf der Platine ein Kabel einfach auf der anderen PIN löten, also eine Brücke machen? Für die Blinker LED Ansteuerung wurden 2 Kabel genommen, da die M-untit auch 2 Ausgänge hat. Der Kollege hat beide Kabel mit Diode und Widerstand zusammen gebaut. Er meinte das müsse so sein, damit das funktioniert. Bin kein Elektroniker um beurteilen zu können, ob das auch anders gegangen wäre. Zumindest funktioniert alles. Das wäre Hilfreich für mein nächstes Hürdenspiel. Es wäre wirklich besser den Durchmesser des Kabelstrangs zu reduzieren, aktuell ist dieser ca. 9 mm. Ziel wäre 6 oder 7 mm.

lieber @Gerd_KW, es mag sein das viele Leser hier Infos wollen, um ihren Tacho auch selber umbauen zu können. Allerdings ist das schnell und günstig spätestens Geschichte gewesen, wo ich den Hauptstecker entfernt habe. Das Tachoprojekt ist Monatelanges arbeiten und entwickeln (nicht am Stück), das tue ich ja für mich und mein Projekt. Ich hatte nicht vor ein Massentaugliches Produkt zu bauen und zu vermarkten. Wenn es denn so wäre, diesen nur etwas kleiner zu machen, dann hast du sicher recht und man baut nur das Unterteil neu in flach samt Steckeraufnahme, fertig! Am besten auch 3 D gedruckt und dann vielleicht nochmal lackiert. Das ergibt Sinn,ist günstig aber nicht mein Weg.😉 Es war auch nie Ziel, hier noch groß Gewicht zu sparen, das ist bei einem Alugehäuse fast nicht möglich. Hier geht es mir rein nur um Optik und Performance vor Gewicht. Es ist schon genug Herausforderung, das irgendwie alles neu zu bauen. Falls ich wo etwas Gewicht einsparen kann, werde ich dies tun. Die Tachoskalen kann man so wie ich diese habe nicht mal eben so kaufen, es sei denn, Venoxy hat diese seit meiner Bestellung jetzt so im Programm.🤷‍♀️ Ich sehe jetzt erstmal kein Problem wegen des TÜVs und der KM/H Anzeige. Ich mag es clean! Der ist super so, wie er ist. Es gibt auch andere Tachos zu kaufen ohne KM/h Anzeige. Ist alles Geschmackssache. Ich habe rund 3 mm Luft zwischen Boden, Tachogehäuse und Platine, da passt der VDR locker rein. Weniger geht eh nicht, siehe hier..... Ich habe die Spitze der Clips schon etwas abgefeilt und mehr geht halt nicht. Ja richtig, ich meine die Mittelblende zwischen den beiden Gläsern. Diese Konstruktion und Befestigung macht Probleme. Komme ich gleich nochmal darauf zurück.

Ja das sieht schon richtig Edel und Porno aus.... Hier noch ein Bild mit weißen und roten LEDs wo 50% getauscht war. Parallel hatte ich damals mal einige Entlüftungsventile rausgesucht, die für mein Projekt passend waren. Fündig geworden in China habe ich einige geordert. Dort habe ich auch das originale Entlüftungsventil von Ducati bzw vom S4RS Tacho bekommen können, für ein paar cent. Edelstahl, Alu, Kunststoff. Wahrscheinlich hätten alle funktioniert, habe mich dann doch für das originale entschieden. Die Frage nach dem wie, wa,s wo, .... Gar nicht so einfach. Ursprünglich wollte ich die Tachoplatine nur tauschen, ohne großen Zirkus, doch das stellte sich nach und nach als schwierig heraus. Was ich mit dem Tacho vorhabe, ihn mit dem richtigen Winkel vorne an die Gabelbrücke zu schrauben, beißte sich schon wieder mit dem Abstand zum Hauptscheinwerfer. Der große Hauptstecker musste einfach weichen. Nachdem dieser entfernt war, ging es daran, die einzelnen Litzen an die Platine zu löten. Wir hatten uns für 0,35 mm2 Kabel entschieden. Das ist mehr als Ausreichend, dünnere Kabel hätten es auch getan. Der Durchmesser eines Kabels beträgt 1,4 mm. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich doch besser dünnere Kabel hätte nehmen sollen um den Querschnitt des Kabelbaums zu reduzieren. 26 Pins. Das sind viel zu viele Kabel. Wir haben versucht, einiges zu kompensieren. Da die Blinker Ansteuerung im Tacho für den rechten und linken Blinker separat erfolgt, konnte ich dies so nicht für die spätere M Unit übernehmen. Aktuell konnten wir von 26 auf 19 Kabel reduzieren. Wegfahrsperre, ja oder nein … hier könnte man noch reduzieren. Ein Problem ist aktuell noch meine Unentschlossenheit bezüglich der Abdichtung des Kabelstrangs aus dem Tachogehäuse heraus. Natürlich macht die Anzahl der Kabel und der somit resultierende Querschnitt einen großen Teil des Lösungsweges aus. Die PIN Belegung ist wie folgt.

@Gerd_KW geklipst, eingehakt. Denke ist Jacke wie Hose. 🤷‍♀️... wir meinen die gleichen Halter. Die Optik des Tachos im Grundprinzip finde ich super, werde aber dieses Mittelteil geschwulst neu Entwickeln. Bevor ich mit dem Gehäuse weiter mache, werde ich erst den umbau der Platine hier einbringen, sonst fehlen die Schritte . Der Tachoblatt umbau Es fing alles mit der Farbwahl des Tachoblattes an. Die originale Optik war nie sonderlich das Problem, aber die Beleuchtung in Rot lässt einen aggressiv werden. Ich habe lange über eine richtige Farbe nachgedacht. Weiß, grün und blau... Ich mag sehr die blaue Farbe, allerdings würde sich dies mit der Farbgebung der Tricolore beißen. Grün wäre auch gut geworden, doch seinerzeit habe ich mich dann für weiß entschieden. Ich habe mir im Netz passende CMS LEDs besorgt. Prinzipiell hätte ich mir den Umbau auch zugetraut, aber bevor ich aus Unerfahrenheit etwas kaputt mache, habe ich mir da Unterstützung geholt von jemanden, der den ganzen Tag nichts anderes macht. Als Erstes wurden die Tachonadeln entfernt. Hier nochmal ein Referenzbild mit Rot. Beleuchtung ohne Zifferblatt Test mit roter Beleuchtung und meinem neuen schwarzen Zifferblatt. Die Farbe konnte mich aber einfach nicht mehr überzeugen. Zerlegte Einzelteile Dann der umbau auf die weißen LEDs Hier nochmal in Weiß mit dem originalen Ziffernblatt. Ich habe die Streifen weggelassen, irgendwie sah das mehr kitschig aus als schön. Nun das neue Bild...bin sehr zufrieden. Die Lichtpunkte täuschen etwas auf dem Foto. Die Beleuchtung ist schön Homogen.

Im ersten Teil mit der zerstörten Dichtung kam mir schon der Gedanke an zerstörende Fremdstoffe. Man darf das einfach nicht unterschätzen. Nicht jeder O-Ring oder Silikon Dichtring ist gegen jedes Medium immun. Keine Frage, Reinigung im Intervall und Pflege gehört einfach dazu. Sollte das Problem wiederholt auftreten, könnte man überlegen, ob man einen anderen Dichtring verwendet(anderes Material) Habe bei meiner S4RS ebenfalls den Obereon KNZ verbaut mit Drehschutz. Am Ausrücklager wo die Druckstange auf den Pin drückt, hab ich mir damals den von STM besorgt, dieser hatte eine Kugel am Ende eingepresst. Sehr clever, somit wurde die Aufnahmefläche minimiert, da kann sich nix mitdrehen.

Ja das geht auch... Aber ist das später auch schwarz? soll ja auch abdichten und schwarz sein😀

Ich kenne die Problematik, nervt mich auch oft. Die Sonne ist ein nicht zu unterschätzender Gegner. Das ganze Farb und eloxal Zeug mag kein UV. wie Spirit64 schon geschrieben hat. Da kannste den Lenker nur anderswo Neu beschichten lassen. Ich habe das auch oft mit Aluteilen, Hatte Lenkerschalter eloxieren lassen, die waren dann auch so Obergine lila...der hat das anderes neu eloxiert, dann war es besser. @Spirit64 zu deiner Empfehlung letztens mit dem Pulverbeschichten. Mein Lenker war da ja schon unterwegs zum eloxierer. Er hat das mal Probiert. Beim enteloxieren taucht er das ganze ja in Ätznatron, er meinte, das bei Lack dann nix passiert. Der Originallenker scheint tatsächlich eloxiert gewesen zu sein....die Farbe ging ab. Die können ja beim beizen grob die Legierung erkennen. Er meinte der Lenker wäre 7075. Das halte ich aber eher gesagt für sehr unwahrscheinlich. Jedenfalls hat er den Lenker Schwarz eloxiert. Wenn es so bleibt, alles super. Falls der auch Lila wird, dann lass ich den beschichten. Ich wollte die Löcher am Lenker verschließen die für die originalen Amaturenbefestigungen war. Hat jemand eine Idee? Das ist sonst ein Disaster, wenn da Wasser rein läuft. Die werden wahrscheinlich abgedeckt, aber Wasser sucht sich seinen Weg und da ich Lenkerendenblinker verwenden werde, kann das nirgends abfließen. Ich wollte einen Streifen Isolierband von Innen mit einem Werkzeug über das Loch kleben und dann von aussen mit Karosseriedichtmasse versiegeln bzw abziehen. Hat jemand eine andere Idee?