Tieflader's S4RS ... 77er

[Wolle68]

vor 2 Stunden schrieb Tieflader:

Viele von euch kennen sicher dieses kleine Spiel, zwischen Gasgriff und Lenker. Ich kann von sowas Nachts nicht schlafen.
Das sind nur grob gemessen 0,2 -0,25 mm. Ich teste gerade ein paar Dinge aus.
Als Erstes wollte ich Schrumpfschlauch Ringe auf dem Lenker schrumpfen, aber die sind zu Dickwandig. Aktuell teste ich 1 Lage Isolierband.

Farbe aufschichten bis es Spielfrei wird? Aluklebeband gibt es auch in verschiedenen stärken.

[Tieflader]

@Spirit64ja die Seite wechseln kann ich nicht, da die DK Ansteuerung definitiv rechts ist und in der Airbox Stepmotor und Trichter alles Weitere verhindern.
Der Verlauf ist recht gut, der größere Bogen ist besser für die Züge,das passt derzeit gut.
Ja stimmt, auf Bildern kann es anders rüberkommen als Live und in Farbe. Die Varianten habe ich einfach mal gepostet um zu zeigen, wie es aussehen kann.
In dem von mir verlinkten Thread mit 999 Klappenumbau auf S4RS siehst du viele Ansätze von anderen Monster Treibern. Duc-Achim hatte damals an seiner die 1 Zug Variante hinter der Gabel und Steuerrohren verlegt(Linksseitig angesteuert).

Siehe Bild ( Bild von Duc-achim)

Gehen tut das auch, für mich aber auch eher suboptimal.
Was hattest du eben mit Spacern gepostet?
Ich muss mir den Gasdrehgriff irgendwann nochmal in Ruhe anschauen. Zielführend soll der Bock gerade erstmal Tüv tauglich gemacht werden. Ich schiele jetzt schon wieder auf die Edelstahl-Gaszughalter, die sollen mal in Titan gefertigt werden. Das funktioniert ja soweit alles

Das dann alles parallel im Laufe des Jahres.

@Wolle68 Die dicke des jetzigen Isolierbandes ist schon super, etwas Spiel braucht es ja. Ich weiß nicht, ob Alu von den Gleiteigenschaften auch so gut ist wie Kunststoff. Zielführend würde ich gerne einen geschlossenen Ring haben wollen, also Schrumpfschlauch, dann kann sich auch nichts aufrollen.
Farbe aufbringen halte ich jetzt nicht soviel. Du meinst den ganzen Lenker? Dann passt die Lenkerklemmung nicht mehr.
Das ist eh immer eine Abenteuerreise mit den Klemmungen. Manche Lenker passen mal mehr mal weniger gut.

Ich hatte während meiner Recherche ein interessantes Produkt gefunden. Bowdenzughalter.

Mit etwas Recherche habe ich dann diese hier gefunden. Der Kopf ist sogar drehbar. Diese kleinen Winzlinge sorgen dafür, dass die beiden Gaszüge immer parallel liegen, was die Führung verbessert.

Diese kleinen Halter wiegen nur 0,40 gr./St.

Ich werde einige entlang des Bereichs bis zur Airbox platzieren.

[Jo.]

vor 19 Minuten schrieb Tieflader:

Was hattest du eben mit Spacern gepostet?

Ich hatte erst falsch verstanden, wobei es dir mit dem Spiel am Gasgriff ging. Ich dachte, es war das Leerspiel beim Drehen des Gasgriffs, bevor der Gaszug überhaupt auf Spannung geht, gemeint. Und dafür gibt es diese Kunststoffspacer. Aber du redest ja vom Spiel der Drehgriffhülse auf dem Lenker, andere Baustelle...

https://www.btr-tools.com/ducati-spacers-gasgriff-spacer?attribute[btr_ducati_spacers_kit_auswahl]=kit1

Diese Parallelzughalter für Bowdenzug und Co sind übrigens im Radsport ziemlich verbreitet...

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=zughalter+fahrrad&tbm=isch&dpr=2

Edited January 19, 2024 by Spirit64

[Gineiger Sepp]

@TiefladerBallistol ist zum schmieren auch meine erste Wahl. Lebensmittelecht, verharzt nicht und was für Waffen taugt kann für den Rest nicht so verkehrt sein. WD40 hat für mich nichts mit Schmierung zu tun. MfG

[Tieflader]

Als Nächstes standen 2 kleine Bauteile auf dem Programm, die im Prinzip sehr simpel sind, aber schwer zu bekommen

Gummi Kabelzugdurchführung

Der Ein- und Ausgang an der Airbox für die Kabelzüge wird in der Regel durch eine Kabel Gummitülle gelöst.

Die Gummitülle ist an dem 999 Gaszug leider fest dran. Biggelaar hatte mir damals auch eine in die Airbox gebaut, allerdings war die auch zerschnitten.
Das nächste ist halt, die Löcher haben eine ca. 45°Neigung. Ja ich weiß, ist nicht schlimm, ist Gummi. Mag alles sein.

Hab mal geschaut, ob man was anderes im Netz findet.

Nix, Keiner schreibt da Maße oder Langloch größen auf. Entweder man findet direkt was passendes im Fundus, ober muss sich was basteln. Fertig zu kaufen kann man nur etwas mit der Teilenummer.


Auch die Langloch Gummitülle am Airboxboden. Da hätte man noch ein Standard Gummiteil nehmen können. Allerdings ist die Stelle sehr knapp und tricky, an der Stelle wäre Gummi nix.

Ich habe dann mal überlegt, wie man sich sowas selber bauen kann.
Parallel muss ich dazu sagen. Mein Kumpel hat sich nen neuen Laser gebaut und diesen an die Fräse gebaut...

Wenn dein bester Kumpel einen Laser hat, hat man also auch einen und kann damit arbeiten.😎

Mir kam die Überlegung wie bei der CAD-Erstellung eines Bauteils, das im Sandwich Prinzip zu fertigen.

Also das ganze vermessen und den Datensatz geschrieben.

Dann ging es los. Schon Geil wie schnell und sauber das ging. Wir haben ein paar mal probieren müssen, auf wieviel Watt der Laser laufen muss und mit welchem Vorschub das ganze läuft.

Ich hatte eine 2 mm Gummimatte genommen.
Nach dem der Laser ein paar mal die Kontor abgefahren hat, war das fertig.

Das gleiche haben wir dann für die Durchführung des Bodens gemacht. Hier habe ich Zellkautschuk verwendet, da dies flexibler ist. Ich hätte das ganze alles auch 3D - Drucken können, aber die Wahl es so zu machen hat sich ausgezahlt.

Der Zellkautschuk wurde aus 8 mm Plattenstärke gezaubert.

Auch hier musste man ein paar mal drüber fahren bis dieser durch war.
Man muss das alles testen. Die Leistung einfach zu erhöhen kann unter Umständen schlicht weg das Material zu viel verbrennen. Dann muss der Laser halt in mehreren Touren die Kontur abfahren.

Ich habe ein paar Universal Teile noch gelasert, man weiß ja nie.

 

Fertig ist die Laube. Glaube für alle Teile mit programmieren hat das keine 30 min gedauert.

Anschließend habe ich die Ränder noch glatt geschliffen.

Dem Zellkautschuk habe ich Mittels Diamanttrennscheide einen Schlitz verpasst. Das passte alles auf Anhieb sehr gut in die Airbox.

 Für die Gummiteile zusammen zu fügen dachte ich an Rudy Rubber... Dachte mir, das man mit Vulkanisierflüssigkeit das ganze zusammen kleben kann.
Ich wollte mir noch eine Klemmform bauen, damit die Bohrungen parallel zueinander legen, aber das hat mit ein paar Schrauben auch so gut geklappt.

Das gummi wie beim Fahrradschlauch Reifen flicken gut anrauhen. Flüssigkeit drauf und nach dem Antrocknen zusammen bauen.

Hier kann man sehen, warum ich das ganze als Sandwich aufgebaut habe. Das nimmt sich nix zu den gekauften Tüllen.

Leider hatte das mit dem vulkanisieren nicht ganz geklappt und man konnte die Schichten mit wenig Kraftaufwand lösen. Ich griff dann zu meinem lieblings Klebestoff. Karosseriedichtmasse und wieder mal hat diese, den Karren aus dem Dreck gezogen.

Die Verbindung hält nach der Trocknung Bombenfest.

So sieht das dann im eingebauten Zustand aus. Der Abstand ist der gleiche wie die zuvor beschriebenen Kabelzughalter haben. So läuft später alles parallel ohne verdrehung oder knicke.

[gast1]

Hallo,

beim  Drosselklappenthema hab ich nichts über das Drosselklappenachse-Profil gelesen,

hast die Achse rund gelassen?

Flügelprofil ist hier erwähnt

 

https://lnx.desmodromico.com/tuning-corpo-farfallato-desmodue/

 

 

[Tieflader]

@gast1ja das ist rund geblieben. In der Theorie sieht das alles toll aus, aber wie ist es in der Praxis? 

Wie in dem Abschnitt Drosselklappen schon beschrieben, funktioniert das alles nur im Volllast Bereich. Klappe ist voll offen (1)und Gemisch strömt ein. 

Da kann man wie im Windkanal beschrieben, Veränderungen messen. Sobald nur im Teillastbereich gefahren wird, rotzt die Einspritzdüse das Benzin auf die Drosselklappen, wo dieses dann runter tropft und durch die Verwirbelung in den Motor eingesaugt wird. 

Meine Idee war eher, später nochmal einen Ansaugstutzen zu fräsen, der wie im Original und in der Multistrada, die Einspritzdüse unterhalb der Drosselklappen hat. 

Da ich nun ein Referenz Leistungsdiagramm habe, kann ich das grafisch dann darlegen. 

Es ist bekannt, dass das Drehmoment im mittleren Bereich steigt, wenn die Einspritzdüse unterhalb der Klappe liegt. Dafür war die S4RS auch immer ausgelegt. Die Showerdüse ist eher für Racer konzipiert, die im Volllast Bereich fahren. Da ist ja auch noch mit der Variabel "Trichterlänge" zu spielen. 

Während lange Trichter mehr Drehmoment entfalten, geben kurze Trichter höhere Spitzenleistung (PS). 

Darum gibt es ja auch die Variablen Servo gesteuerten Trichter von Jetprime für die 1098.

Das Sprühbild einer unterhalb liegender Einspritzung der Drosselklappe ist viel effektiver als einer Shower Düse. 

Das würde sich auch im Diagramm zeigen. Diese Bauart Änderung wird meiner Meinung nach mehr bewirken, als die DK Achse Flügelförmig zu machen. 

Im Querschnitt gesehen sieht die Zeichnung gut aus, allerdings muss man hier noch die Fläche der Klappe sehen... Ein Rund oder Flügelkörper im Querschnitt in einem Luftkanal getestet, verhält sich anders, als wenn über und unter dieser Achse noch die Klappe den Luftstrom führen. 

Das soll heißen, der Luftstrom wird durch die Achse verwirbelt und unruhig gemacht, gleichzeitig aber durch die Klappe wieder beruhigt. 

Achtung, das geschieht nur bei Stellung 1, 90 Grad, voll offen. 

Sobald die Klappe im Teillastbereich nur ein wenig geöffnet ist hast du ähnlich wie bei einer Flugzeugtragfläche einen langsamen und einen schnelleren Luftstrom. Da würde die Flügelform an der Stelle keinen deutlichen Vorteil bringen. (Meine Meinung, bin kein Ingenieur) 

In der Geschichte der Verbrennung ist es immer so gewesen, das feinere zerstäubung effektiver ist. 

Solange das Benzin auf die Klappe gespritzt wird und nicht direkt in den Motor, ist alles andere meiner Meinung nach, eher zu vernachlässigen. 

Das kann man gerne in einem Versuch Mal ausprobieren, wobei ich mir sicher bin, das es da Studien drüber gibt. Mit einer Plexiglasröhre und einem Luftstrom mit Rauch, wäre das interessant zu sehen. 

Wichtig sind immer, keine Wirbelkanten zu bilden. Ich habe damals viele Diagramme gesammelt um diese zu vergleichen. Neben dem DK Durchmesser und dem Querschnitt vom Krümmer konnte man deutlich den Drehmoment unterschied erkennen. Mein System wird sich eh erst voll entfalten, wenn die Köpfe gemacht sind. 

Derzeit will da der Elefant durchs Nadelöhr... Ich möchte nur nicht den Motor aufmachen bei so wenig Kilometerleistung. 

Kurz angerissen in deinem Link, war auch die Oberfläche des Kanals. Während früher alle die Kanäle poliert haben, weiß man mittlerweile, das eine geschliffene Oberfläche mit mikroskopisch kleinen zacken besser ist, da der Luftstrom auf diesen Microwirbeln gleitet. 

Nicht ohne Grund ist Haifischhaut sehr grob und die Industrie versucht dieses zu imitieren um beste Gleit und Strömungseigenschaften künstlich Herzustellen. 

In einem Poliertem Kanal würden sich wieder tröpfchen Bilden und die effizientz deutlich reduzieren. 

Ich weiß, das einige bei dem 999 Klappenumbau die S4RS Ansaugstutzen genommen haben, da dies von der Dichtlippe aber nicht (schlecht) passt, habe ich ja die 999 Stutzen verbaut. Der Spalt ist sonst so groß, wie der Mariannengraben tief ist. Und die Dinger haben trotz riesiger Wirbelkante trotzdem Leistung. 

Kurz um, deshalb habe ich die Achse wie original, rund gelassen. 😉

Edited January 29, 2024 by Tieflader

[Der Linus]

Mensch, jetzt verbringe ich Stunde um Stunde hier und schlinge das alles rein und dann? kurz vor dem Höhepunkt passiert hier nichts mehr.... Coitus Carbonis Interruptus sozusagen... wie ist denn der Stand bei dir, lieber @Tieflader?

[Tieflader]

Sommerpause

[Benno]

vor 2 Stunden schrieb Tieflader:

Sommerpause

[Ducatiger]

vor einer Stunde schrieb Benno:

Da kommen Reminiszenzen auf. Waren das noch Zeiten, als das TV nicht 24/7 lieferte.

Und Nachts mit Pfeifton 🙂 

[Tieflader]

Sommerpause vorbei.
Der Wahnsinn geht nun weiter.
Seit Februar ist es sehr ruhig gewesen, da andere Dinge anstanden. Der Wissensdurst wird aber für den kommenden Winter ausreichend gestillt werden können. Inklusive 1000der Bilder zur visualisierung des Synapsenkollaps.
Neben den unzähligen Kleinbaustellen wollte ich den Bock jetzt erstmal zusammen schrauben und die erste Welle eintragen bevor es an die Finale Endausbaustufe geht.

Bevor es zu einer komplett Zerlegung und Neulackierung kommt (in irgendeinem Winter) müssen aber noch die 3 Hauptthemen Tacho, Alu Heckrahmen und Kabelbaum vom Tisch. Ein endloser Rattenschwanz.

An dem Tacho gehe ich bald wieder ran.

Heckumbau ist schwierig, da ich meinen Kontakt leider nicht mehr erreichen kann.

Material ist schon vorhanden

Kabelbaum könnte diesen Winter klappen.

Der Bock läuft,Gaszüge sind drin,dazu später mehr.

Starten möchte ich die Winterphase wieder mit einem speziellen Bauteil, welches für viele Monsterfahrer ein Graus ist.

Tankhalteblech

Das Halteblech mit Lasche welches am Zündschloss verbaut ist, ist in der Tat eine Schwachstelle und Fehlkonstruktion.

Das Ganze wurde kostengünstig als original Blechstanzteil gefertigt. Die Schwachstelle ist der vordere und hintere Bereich, der immer verbiegt, wenn man den Tankspanner spannt. Das Blech kann die vertikalen Kräfte nicht aufnehmen, da es an der wichtigen Stelle keine Verstärkung hat.

An der Ecke fehlt die Verstärkung.

Bei den meisten ist dieses Blech verbogen. Ich hatte schon länger die Idee, das ganze aus einem Frästeil zu bauen mit umlaufender Kante.

Ich wusste noch nicht, inwieweit sich dieses Bauteil in einem fräsen lassen kann. Gezeichnet sah es erstmal gut aus.

Die umlaufende Stehkante gibt dem Bauteil die nötige Stabilität.

Mein neuer Freund.... Hallo, 3 D Drucker...😄


Gerade für den Prototypenbau und Anpassung solcher Teile ist der 3D-Druck unersetzlich geworden.

Das Bauteil wurde erstmal gedruckt und dann angepasst.

Wie man schon erkennen kann, musste ich die Bohrlöcher etwas versetzen.
Zudem gefiel mir das mit den Ecken noch nicht. Die standen am Ende über. Habe dann den Radius verändert und alles angepasst.

Neues Teil nochmal ausgedruckt, alles sitzt perfekt.

Nun ging der Gang wie gewohnt zur Fräse. Hier wurde wieder BDS mit ins Boot geholt bezüglich Maschinenpark.

Das Ganze aus einem Stück fräsen. Immer wenn ich denke, es geht nicht mehr....dann ging doch mehr...👽
Kein Bauteil hat je einen so hohen Zerspanungsgrad gehabt.
Bei diesem Bauteil liegt der bei 97, 1 %.

Anschließend wurde das Bauteil noch etwas im finished bearbeitet und dann eloxiert.

Funktioniert und ist deutlich stabiler als das original Blech.

Für die S4RS "Titan" habe ich das ganze noch aus Titan gefräst. Absoluter Materialmord...

Endergebnis

OEM Tankblechhalter             36,60 gr.         
Aluminium Tankblechhalter 17,50 gr.                 Ausgangsgewicht Rohmaterial ca. 600 gr.
Titan Tankblechhalter             27,50 gr.                Ausgangsgewicht Rohmaterial ca. 950 gr.
------------------------------------------------------------------------------------------

Ersparnis ca                               19,01 gr.  zur Aluminium Version

[Tieflader]

Im nächsten Abschnitt ging es dann direkt mit 2 Sachen weiter.
Den Lenker musste für die spätere Elektrik 2 Löcher gefräst bekommen und ich musste die Lenkerböcke bohren, bzw. 2 neue tiefere anfertigen.

Die Lenkerböcke hatte BKG mir damals nach Vorlage der original Brücke gebaut. Diese sind mir aber zu hoch und sind optisch nicht so ansprechend.
Gemessen können diese mit gedrehtem Lenker 17 mm niedriger sein.

Leider hatte BKG damals bei einer Lenkerschelle die Stufenbohrung für die Klemmschraube unterschiedlich gefräst. Das habe ich direkt mitgemacht. Zudem kamen 2 Lenkschellen ohne Halter für den Lenkungsbegrenzer.
Später wird noch eine Schelle mit der richtigen Höhe für meinen Lenkungsdämpfer gebaut.

Die Originallenkerböcke habe ich auch gleich mit einer Kabeldurchführung umgebaut.
 

Mit nun ausreichend Platz für die Kabel konnte ich das ganze auf den Lenker übertragen.

 

[PeterPiper]

🍿🍺

[Tieflader]

Das ganze sah da wie folgt aus. Die neuen Lenkerböcke sitzen saugend in der Gabelbrücke.

Der Abstand zur Gabelkappe sind ca. 3 mm.
Das ganze sieht optisch deutlich besser aus.

Nun war es Zeit, die Kabeldurchführung in den Lenker zu fräsen. Auch wenn 1 Loch zur späteren Kabelführung ausgereicht hätte, habe ich beide Lenkerböcke benutzt. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.

Außerdem wird es so was leichter.🤣

Ich habe den Lenker ausgerichtet und dann innen und außen an den Lenkerböcken Klebeband zur Markierung geklebt.

Dann habe ich den tiefsten Punkt ermittelt und diesen auf beiden Seiten markiert.
Das war alles etwas tricky, ging aber.

Nun ging es ans fräsen.

Auch hier war Ausrichtung und die Mitte treffen sehr wichtig.

Anschließend muss das ganze super sauber entgratet werden damit die kanten geschmeidig sind, um Kabelbeschädigungen zu vermeiden.

Fertig....

Nun musste das alles in Schwarz...

Ich habe lange überlegt ob eloxieren oder beschichten. Habe nun auch ne Adresse, die das ganze schwarz beschichten können, hatte damals auf gut Glück aber probiert, ob man den original Lenker eloxieren lassen kann.
Hat funktioniert.
Bis auf eine Oxidationsstelle, die aber unter dem Griffstück liegt, hat das perfekt funktioniert.

Die alten Löcher von der Schaltereinheit waren noch im Lenker. Damit dort kein Wasser reinläuft, mussten diese verschlossen werden.


Viele Wege führen nach ROM. Ich habe von innen ein Stück Isolierband an die Lenker innenwand geklebt und von außen das ganze mit schwarzer Karosseriedichtmasse abgezogen.

Hat super funktioniert und ist dicht.

Ich bin froh, das umgedrehte Lenkerkonzept weiter verfolgt zu haben. Es mag am Anfang ungewöhnlich klingen, aber je näher man dem Ziel kommt, desto besser wird es. Höhe und Winkel des Lenkers, Position und die Anbauten ergeben erst das Gesamtbild.
Mit der schwarzen Beschichtung kommt das ganze jetzt auch ganz anders rüber. Mir gefällts.

[Tieflader]

Der Tank wurde noch Gekennzeichnet und einer Druckprüfung unterzogen, welche er anstandslos bestand.
Damit ist der Weg zum TÜV ein Stück näher.

Bevor es weiter geht hier noch das Finale Teil zum Tank.

Der Tankdeckelring

An sich ändere ich gerne Bauteile ab, aus optischen und/oder technischen Gründen.
Der Tankdeckel der S4RS finde ich einfach nur schön. Das elegante filigrane aussehen mit dem Klappdeckchen fürs Schloss ist einfach Zeitlos.

Darum habe ich mich gegen einen Austausch des Deckels entschieden. Auch ein Schlossloser Tankdeckel schied aus.
Einzig allein der Tankring gefiel mir nicht.
Der Tankring ist lediglich mit 3 Schrauben befestigt im Außenring und der Sicherheitsschraube innenliegend.
War lange am überlegen, ob ich das Design übernehme oder es abändere.

Beim Zerlegen des Tankdeckels und heraustreiben des Sicherungssplintes ist der Ring auch noch zerbrochen.

Wie stabil muss so ein Deckel sein? Anfangs habe ich die unteren Auflagepunkte noch übernommen. Das Design wurde dann mit 3 Schrauben und einer Halbrundnut umgesetzt.

Fertig war der Tankdeckelring. Das Design gefällt mir sehr gut und alles passte so weit auf den ersten Blick.

Leider wurde hier auch eine Schwachstelle am Original Sichtbar. Die versplintung des Tankdeckels ist Kurwa Murks...
Der Deckel hat keine saubere Führung, wackelt und den Splint raus und wieder rein zu treiben beschädigt das Material.
Man kann noch so gut messen. Erst beim Prototypen fallen Fehler auf.

Hier sieht man, das der Tankdeckel noch 0,5 mm weiter nach rechts muss. Der Tankdeckel kam an der Schanierseite am Tankring dran.
Die Spaltmaße waren zu unterschiedlich. Der Tankring kam noch aus der Epoche vor dem 3 D Drucker.



Hier sieht man wieder, warum der 3 D Prototypendruck so Wertvoll sein kann.

Ich habe das ganze direkt genutzt, um die Tankdeckelführung zu verbessern. Doch wie befestige ich das ganze? Viel Material war da auch nicht.
Hatte einige Schlaflose Nächte.
Am Ende habe ich mich dazu entschieden ein M4 Gewinde in den Tankring zu schneiden und eine M4 Titan Madenschraube zu bearbeiten.
Hier habe ich den hinteren Teil der Madenschraube auf 3,3 mm abgedreht und das Loch im Tankdeckel ebenfalls auf diesen Durchmesser erweitert. Nun halten die Madenschrauben den Deckel und dieser kann frei (etwas Schmierung vorhanden) schwingen.

Zum Schluss habe ich das Konzept noch einmal überarbeitet, da der Tankdeckelring zu schwer war.
Die 2 Auflagepunkte entfielen. Einzig die Stehkante an der Unterseite habe ich zur Verstärkung gelassen.

Das Ergebnis wie folgt.

Weiter an der Fräse....

Hier die Madenschrauben vor der Bearbeitung

Und hier fertig

Leider ist der Tankring minimal schwerer geworden. Hier kann man wieder gut erkennen, warum die Hersteller gerne Alu Druckguss nehmen.
Es ist günstig und die Teile sind sehr leicht.

Die Anprobe war ebenso ein Erfolg. Passt und sitzt perfekt.

Gut das ich die Anprobe auch an den Carbontank vorgenommen habe. Der Carbontank ist ein modelliertes Formteil, welcher an der Innenkanten einen etwas größeren Radius hat als das Original.

Ich musste an der Unterseite etwas Material abschleifen an den Kanten und dann passte dieser auch perfekt.

 Zum Schluss wurde der Tankring in einem dunklen Gun-Metal Grau eloxiert nach Muster Vorlage. Da die spätere Farbgebung eine Tricolore werden soll, schien mir dass, das Beste zu sein.
Der Tankdeckel soll später wie Felgen und Rahmen ein Ducati Racing Gold bekommen.

Ergebnis:

OEM Tankdeckelring                  57,55 gr.
Tieflader Tankdeckelring        63,35 gr.
-------------------------------------------
                                                     5,80 gr.

Im ganzen wird Tankdeckel und Ring trotzdem leichter sein, da der Austausch an Titanschrauben und die beiden fehlenden Zierschrauben am Originalring das Gesamtgewicht wieder drücken. schwein gehabt...

 

 

Edited September 22, 2024 by Tieflader

[Mick-Omega]

Huhu,

geht es hier noch weiter?

[Tieflader]

Ja derzeit keine Zeit fürs Hobby. Habe damals die Bowdenzüge fertig verlegt. War ziemliche Fummelarbeit bis alles richtig verlegt war.
Beide Bowdenzüge auf die richtigen Längen kürzen. Plomben verlöten.

Ich habe ja wie damals geschrieben das Radialspiel mit dem Teflonband minimieren können. Der Griff lässt sich Butterweich drehen.
Das Axialspiel habe ich mittels Edelstahl Passscheiben minimiert. Habe mir dazu 0,1 mm Passscheiben besorgt und diese zwischen Gasgriff und Gehäuse gesteckt. Aber nur soviel, das sich der Gasgriff ohne Widerstand drehen lässt.

Diese Änderung hat ebenfalls enorm für mehr Performance gesorgt.

Das war alles eine ziemliche Fummelei. Ich hatte in dem Zug direkt nochmal die Torsionsfeder durch eine stärkere Ausgetauscht, da die Zugkraft etwas schlaff war um beide Züge wieder auf die 0 Position zu bringen.

Anschließend wurden die Endhülsen fixiert und auf das DK Gehäuse angepasst.

Probleme gab es dann beim Verlöten der Drahtnippel. Zwar hat das System eine Zentrale Madenschraube aber das ist ja keine Sicherheit.
Ich wollte das ganze zudem verlöten.
Also habe ich meinen ganzen Lötkram herausgeholt und es ging los.

Ich habe das noch nicht wirklich schon mal gemacht und war erstaunt, das Trotz entfetten und die Verwendung von Lötfett ich keine Verbindung zustande bekam.
Auch die Verwendung von verschiedenen Lötzinn-Sorten brachte kein positives Ergebnis.

Nach einiger Recherche wusste ich dann, das ich Silberlot brauche mit Flussmittel.
Das Ergebnis was dann endlich positiv.

[Tieflader]

Ich habe viele Kleinigkeiten erledigt zwischendurch.

Hier nochmal ein Video wie der Bock final mit den Gaszügen und DK umbau läuft.
Immer wieder ein Erlebnis, wenn man Monate schraubt und konstruiert und alle Teile harmonisch miteinander arbeiten.

Zwischenzeitlich ging es nochmal an die Problemteile.

Der Carbon Auspuffhalter

Hier hatten wir nochmal Hand angelegt. Der erste Halter war noch nicht 100 % zufriedenstellend.
Die Schrauben saßen noch nicht perfekt und ich wollte diesen etwas filigraner und leichter haben.

Es kamen verschiedene Ideen für das Design zu Tage.
Kreisrunde Löcher, Oval und Eckig.

Hier mal der Formenbau im Detail inklusive der Aluminium Teile die mit einlaminiert worden sind.

Letztendlich ist es dann eine freie Form geworden.

Das Ganze hat zudem nochmal das Gewicht reduziert. Die Schrauben sitzen nun auch perfekt da Aluhülsen als Schraubfläche einlaminiert worden sind.

Der Halter sitzt nun auch perfekt an den ESD und alles ist Spannungsfrei verschraubt.

Carbon Variante 1       106 gr.
Carbon Variante 2        72 gr.

----------------------------------
Ersparnis                       34 gr.

Edited March 10, 2025 by Tieflader

[Tieflader]

Lambdaanschluss und CO Schraube

Ein weiteres Thema war leider der ungünstig positionierter Lambdaanschluss und die CO Schraube im Krümmer.
Beides kam an meinen Carbon Ölwannenschutz dran. Das gefiel mir nicht und würde auf Dauer Probleme machen.
So Kleinigkeiten sind oft die meiste Arbeit, die einen Rattenschwanz mit sich ziehen.

Die Lambdasonde kann so auch nicht rein und rausgedreht werden.

Die Lambdasonde wollte ich lediglich etwas im Winkel verändern.

Dazu habe ich einen neuen Gewindeanschluss gedreht.
Die Lambdasonde sollte am oberen Punkt 15 mm weiter nach vorne stehen.
Die CO Schraube wurde ebenfalls weiter nach vorne verlegt.

Das Ganze wurde dann vorbereitet, Anschlüsse entfernt. Löcher mit Aluminiumfolie verschlossen und das ganze mit Gas gefüllt.

Anschließend wurde alles verschweißt.
Das alte Loch der CO Schraube wurde zugeschweißt und geglättet.

 

Was wie 10 Minuten arbeit aussah, war doch schon ein riesen Aufwand 😆

Nun sitzt alles perfekt wo es hin soll. Die Sonde hat den perfekten Winkel und fügt sich auch Homogen ins Bild ein.
Ich kann verstehen, das den Auspuffherstellern das zu viel Aufwand ist und es schnell gehen muss.
Aber es ist für den Endkunden doch nervig und lästig, seine Auspuffanlagen aufwendig anzupassen.

 

[Benno]

vor einer Stunde schrieb Tieflader:

Was wie 10 Minuten arbeit aussah, war doch schon ein riesen Aufwand 😆

⬆️...also im Grunde "nur" deinen roten Faden verfolgt. 👍🏻

In runden Rohren etwas oberflächenhomogen zu verschließen und neu einzusetzen ist ohnehin kein Zuckerschlecken. Zumal man ja auch innwändig keine Verwerfungen oder Störkonturen haben möchte, die im Abgasstrom stehen. 

[Tieflader]

@BennoIm Grunde hast du recht. Es war viel Arbeit. Allerdings würde keiner diesen unterschied beim Fahren spüren.
Ich denke, der würde selbst wenn, so minimal sein. Zudem, wer fährt mit der Leistung auf der Straße im Grenzbereich... ?Permanent!😅
Ich hatte ja schon das Beispiel bei den Drosselklappen gezeigt und der Einspritzung.
Da ist ebenfalls großes Potenzial.

Das Tüfteln und Basteln ist ja bekanntlich meine Leidenschaft, zum Glück nicht der endlose Leistungszuwachs.
Lassen wir die Dämonen besser ruhen bevor ich einen Strömungskanal baue mit innenliegender Kamera, um den Strömungsverlauf der Anlage zu simulieren.🫠🙈

[Tieflader]

Aktuell gehts weiter den Bock ans Fahren zu bringen....

In Kürze geht es dann auch endlich zum Kapitel" Flacher Scheinwerfer und Lampenhalter" Das war und ist echt ein umfassendes Thema was viel Arbeit ist. Ich hatte mich lange Zeit davor gedrückt da ich noch nicht die richtige Idee hatte, doch jetzt gehts gut voran... Danach werde ich auch endlich den Tacho weiter machen. Für so schwere Themen muss ich in richtiger Stimmung sein 😄

Bis dahin noch ein paar Teile sammeln.
An dem Bock gibts 1000 Teile zu fertigen..... Statt ödem TV jetzt

Der Gangschaltungshebel

Hier gibt es nicht wirklich ne alternative. Es gab mal von Podium Racing einen oder einen RS Hebel, allerdings war dieser etwas kürzer.
Ich hab mich dann dazu entschlossen,diesen selber zu entwerfen.
Der Aufwand war nicht groß. Einzig aufwendige ist immer das Anpassen der Verzahnung.

Das Design lehnt an dem originalen Hebel an.



Ich habe direkt mehrere gemacht, für die anderen Böcke auch. Hier mal in der vernickelten Variante für meine "Titan"
Alles Mund gelutscht.

Die Leidenschaft im Ganzen ist ja immer diese sich an den Frästeilen zu erfreuen, die abzeilung zu sehen.
Wenn der Bock mal gänzlich fertig ist, kann man den ganzen Tag davor sitzen und sich 1000 Teile anschauen
Ich bekomme davon nicht genug.

Für die 77er habe ich den in der Farbe Titan anodisieren lassen.

Das Gewicht ist diesmal leider dem Design zum Opfer gefallen. Hier sieht man immer wieder, was Gussteile leicht sind.

 

OEM Gangschalthebel              18,30 gr.
Tieflader Gangschalthebel     20,20 gr.
-------------------------------------------
Gewicht                                    + 1,90 gr.

[Ministry]

vor 14 Stunden schrieb Tieflader:

Aktuell gehts weiter den Bock ans Fahren zu bringen....

In Kürze geht es dann auch endlich zum Kapitel" Flacher Scheinwerfer und Lampenhalter" Das war und ist echt ein umfassendes Thema was viel Arbeit ist. Ich hatte mich lange Zeit davor gedrückt da ich noch nicht die richtige Idee hatte, doch jetzt gehts gut voran... Danach werde ich auch endlich den Tacho weiter machen. Für so schwere Themen muss ich in richtiger Stimmung sein 😄

Bis dahin noch ein paar Teile sammeln.
An dem Bock gibts 1000 Teile zu fertigen..... Statt ödem TV jetzt

Der Gangschaltungshebel

Hier gibt es nicht wirklich ne alternative. Es gab mal von Podium Racing einen oder einen RS Hebel, allerdings war dieser etwas kürzer.
Ich hab mich dann dazu entschlossen,diesen selber zu entwerfen.
Der Aufwand war nicht groß. Einzig aufwendige ist immer das Anpassen der Verzahnung.

Das Design lehnt an dem originalen Hebel an.



Ich habe direkt mehrere gemacht, für die anderen Böcke auch. Hier mal in der vernickelten Variante für meine "Titan"
Alles Mund gelutscht.

Die Leidenschaft im Ganzen ist ja immer diese sich an den Frästeilen zu erfreuen, die abzeilung zu sehen.
Wenn der Bock mal gänzlich fertig ist, kann man den ganzen Tag davor sitzen und sich 1000 Teile anschauen
Ich bekomme davon nicht genug.

Für die 77er habe ich den in der Farbe Titan anodisieren lassen.

Das Gewicht ist diesmal leider dem Design zum Opfer gefallen. Hier sieht man immer wieder, was Gussteile leicht sind.

 

OEM Gangschalthebel              18,30 gr.
Tieflader Gangschalthebel     20,20 gr.
-------------------------------------------
Gewicht                                    + 1,90 gr.

Ein verfrühter Aprilscherz? Ein Tieflader Teil, welches schwerer ist, als das Original?

Edited March 31, 2025 by Ministry

[Tieflader]

@Ministry Ja die Alugussteile sind echt leicht😄 ...... Ich hole das mit den anderen 1000 Teilen wieder raus.
Mal sehen, ob ich beim nächsten Mal noch ein paar Radien dran fräse um die 1,9 gr. herauszuholen.

Ich könnte auch das Inlay aus Aluminium machen und den Korpus aus Carbon, aber ich bin mir sicher, das dann ein alter Mann hier im Forum mit den Ohren schlackert und seinen Namen ändert.(unbekannt verzogen)🥸

Ich bin mal gespannt wieviel später mein Lampenhalter / Bremsschlauchhalter wiegt. Das sind zig Bauteile die alle nötig sind. Original ist da ein leichter Aluhalter. Zusammen mit Der Lampe wird das definitiv leichter werden. Ich gebe mein bestes.🤖🤘 Dafür ist das Teil nahezu unsichtbar und die Lampe so tief und nah am Lenkrohr als möglich, das ist mit dem original Halter halt nicht möglich.

Ich werde mir dieses Jahr mal eine geeichte Hängewaage besorgen und gucken, was die 77er so wiegt.... Bei Halbzeit.

Mich würde ja wirklich interessieren, worauf man so nen Bock wirklich reduzieren könnte, wenn Geld und Aufwand keine Rolle spielt.
Das Projekt ist ja nur aus privatem Hobby entstanden. Mit Zugang zu industriellen Möglichkeiten und Prototypenbau würde man wahrscheinlich das ganze nochmal deutlich drücken können, vielleicht auf 120 kg, 110 kg.

Bei nem Titanrahmen mit Aluheck wären wir wahrscheinlich bei so 4,5 kg Gesamtgewicht.
Glaub Original lag der Rahmen so bei 13 kg. Da ist so viel Potenzial bei den großen und kleinen Brocken drin.
Gut, man kann auch direkt den Testastretta in nen Kreidler Rahmen setzen ....geht schneller