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Haltewerkzeug zum Rotor blockieren


andreS4R
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Hallo, möchte mich erst einmal kurz vorstellen. Ich bin der Andre, 31 Jahre aus Plauen im Vogtland. Fahre gern Motorrad, hauptsächlich nur Rennstrecke und ab und zu mal ne gemütliche Runde auf der Straße aber am liebsten Schraube ich.

Habe gerade eine Monster S4 mit defektem Starterfreilauf in der Garage stehen. Meine Frage ist wie ich das Schwungrad  halten kann wenn ich das wieder festziehen will. Die Mutter öffnen ging mit einem Schlagschrauber aber festziehen mit passendem Drehmoment geht eben nicht. Habe zwar ein Halteband aber das ist reichlich unterdimensioniert dafür. Wollte jetzt nicht extra ein Werkzeug dafür kaufen. Wie habt ihr das beim Anziehen gegengehalten?

LG Andre

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Ich hab mich letztendlich doch für ein Haltewerkzeug entschieden:

https://www.amazon.de/gp/product/B00XGPVAE6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01__o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Alles was ich im Netz zum blockieren gefunden habe war irgendwie nicht geeignet um 270 Nm vernünftig "abzufangen".

In Ami - Foren hab ich schon Kupfermünzen in den Zahnrädern gesehen; die seitliche Biegebelastung auf meine Wellen gefiel mir nicht.

Falls Du das zum erstenmal machst:

Das "Problem" mit der verrutschenden großen Scheibe hinter dem Freilaufzahnrad  kennst Du ?

 

Grüße

Bearbeitet von Glückspilz
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Ja, mache dies zu ersten mal an der Duc. Die Scheibe hab ich gesehen, die würde ich mit etwas Fett arretieren damit sollte sie doch halten wenn ich alles wieder zusammenbaue oder gibts da einen anderen "trick"?

 

LG

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Fettes Fett  ? hab ich auch genommen; um sie auf  der Rückseite des Zahnrades zu "zentrieren".20180329_140826.thumb.jpg.c23b8a066befc9b23a6cd6d93a46b98c.jpg

20180329_140837.thumb.jpg.0e2239de8e5ee9a1359bb18eb392ce2d.jpg                                                                                                                        

Als Gegenprobe  kannst Du nach der Montage schauen ob noch die wenigen Gewindegänge auf der Kuwe sichtbar sind.

Wäre die Scheibe "abgestürzt" ist ja hier alles weiter vorne und die Mutter wäre bündig mit dem letzten Gewindegang.

Kann man auch als "Trockenübung" vorher probieren bevor man die Mutter mit dem Drehmoment anzieht.

20180108_193251.thumb.jpg.ff28cf663f9470241eac7e929953662a.jpg

Bei gelungener Trockenübung (2 - 3 Gewindegänge sichtbar) kannst Du auch den Abstand zwischen den roten Pfeilen als Sicherheit notieren.

Beachte auch den Freilauf richtig rum einzubauen, am besten bei der Trockenübung gleich prüfen.

Mach auch die Mutter neu; die spreizt auf bei 270 nm; kostet nur 12 Euro.

 

Grüße

 

Bearbeitet von Glückspilz
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vor 4 Stunden schrieb zillo:

Steht bei mir im WHB für die S4 auch so drin. Die Mutter ist ja auch nur M20, bei der Hyper M24. Dann wird das passen.

So wird´s sein....

Noch ein Goodie zum Freilauf; meine Notiz vor der Zerlegung.

Der schwarze Doppelpfeil zeigt die Drehrichtung des Polrades von Hand.

20190201_053104.thumb.jpg.0efd2448a979d660390fb18da0f5bba6.jpg

Bearbeitet von Glückspilz
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Hatte bei der Aktion Freilauf erneuern auch gleich noch den Anlasser überholt (Reinigung, neuen Kohlensatz, Kollektor wieder blank gemacht). Schnurrt wieder! Allerdings bin ich mir grad nicht ganz sicher ob er die richtige Drehrichtung hat. Habe Ihn wieder eingebaut um zu testen ob alles jetzt wieder ordentlich funktioniert. Nun dreht der Anlasser mit dem Freilauf (sperrt nicht) Das Anlasserritzel dreht sich rechts rum, dann das Zwischenrad links und Das Freilaufrad wieder rechts. Die Kurbelwellendrehrichtung ist ja aber links herum. Alles von der Draufsicht wie auf dem Bild von "Glückspilz".  Ich dachte ja das der Anlasser links rum drehen muss damit der Freilauf sperrt und die Kurbelwelle mitgenommen wird. Habe gelesen das man den Anlasser falsch zusammenbauen kann und er dann in die andere Richtung läuft. Habe ich einen Denkfehler oder ist der Anlasser tatsächlich falsch zusammengebaut.

LG Andre

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Nochmal zu meinem Bild:

Ich hab hier nicht geschrieben wie rum der Anlasser dreht wenn er bestromt wird.(Weiss ich auch nicht)

Ich hab nur vor Demontage notiert was sich wie rum dreht wenn ich das Polrad von Hand drehe.

Damit ich vor dem Gehäuseaufsetzen sicher bin daß der Freilauf so ist wie vorher.

 

Grüße

 

 

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Daraus ergibt sich ja wie der Anlasser drehen muss :). Kurbelwelle dreht linksrum (siehe Pfeil auf der Schwungscheibe). Dann zwei Zahnräder (Anlasserritzel und Zwischenrad). Für jedes Zahnrad ändert sich die Laufrichtung, also Anlasser links, Zwischenrad rechts und Schwungrad wieder links.

Jedenfalls hab ich den Anlasser nochmal geöffnet und das Gehäuse 180° gedreht und siehe da, der Anlasser läuft jetzt wieder richtig rum.

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  • 3 Jahre später...
Am 1.2.2019 um 09:13 schrieb zillo:

Steht bei mir im WHB für die S4 auch so drin. Die Mutter ist ja auch nur M20, bei der Hyper M24. Dann wird das passen.

Hallo Zusammen,

bei mir steht jetzt leider auch die Freilauf Reparatur an. Ich habe alles zusammen, Blockierwerkzeug etc, und hoffe, dass es mit dem Ersatz des Freilaufes getan ist.

Bei mir (Ducati S2R 1000) ist die 24er Mutter drin. also dann auch die 270NM. Mein Drehmomentschlüssel geht aber nur bis 200NM. Und in der Werkstatt nebenan haben sie auch nichts über 200NM was mir geliehen werden kann. Ich habe keine Lust nur wegen der einen Mutter einen Drehmomentschlüssel zu kaufen. wie schätzt Ihr das ein? Bis 200NM anzuiehen und noch nen Tik weiter drehen in Kombi mit Schraubensicherung Hochfest wie vorgeschrieben. Reicht das?

Grüße Cornelius

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Soweit mir bekannt ist Loctite 243 vorgesehen, also mittelfest. Mit Hochfest wäre ich da eher vorsichtig. Das bekommt man kaum jemals wieder los.
Bei der Hinterachsmutter mit der großen Achse sind auch solch hohe Drehmomente angegeben. Da mache ich es auch immer nach gleichem Prinzip, also 200Nm und noch eine 1/8 Umdrehung hinterher. Die hat aber auch einen Sicherungsring.

Ich würde mittelfest nehmen, wenn das in deinem WHB so steht, 200Nm ansetzen und nach Gefühl nachziehen.
Achtung, das kann aber Shitstorm zur Folge haben 😆
Ansonsten muss du dir einen entsprechenden Drehmomentschlüssel ausleihen.
Oder du nimmst z.B. so ein Günstig-teil wie das hier z.B., wird dafür schon ausreichen: https://www.amazon.de/dp/B07ST25HJ5/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_C7CQN6KS5ZJACZ9CA28A

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Hi Zillo, danke für Dein Feedback. Im WH steht glaube ich hochfest. Ich würde aber wie Du schon sagst auch eher mittelfest nehmen. Ansonsten könnte man auch erst auf 100NM ziehen. Eddingstrich auf Mutter und Welle. Dann 170NM und schauen wieviel Grad die Mutter gemacht hat. Um ein Gefühl für die 70NM zu bekommen. (Höchstwahrscheinlich eine sogenannte Milchmädchen Rechnung)...

 

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Im Handbuch für die 11er Hyper steht auch 270 NM mit Mittelfest und eine neue Mutter (12 Euro).(Gleicher Motor; oder ?)

Drehmoschlüssel kannst Du bei Boels leihen; musst Du aber eventuell über Deinen AG machen; nur an Geschäftskunden:

https://www.boels.com/de-de/mieten/drehmomentschluessel-zoll-75-400-nm/p/12653

Die "Besonderheit" mit der Scheibe hinterm Schwungrad kennst Du ?

Die stürzt gerne ab; am Besten vor der Montage mit Fett von hinten auf den Freilauf pappen.....

Ein Foto vorm demontieren zeigt Dir die restlichen Gewindegänge auf der Welle vor  der Mutter und beruhigt ungemein wenn wieder alles beisammen ist.....

 

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vor 19 Stunden schrieb Corn:

Hallo Zusammen,

bei mir steht jetzt leider auch die Freilauf Reparatur an. Ich habe alles zusammen, Blockierwerkzeug etc, und hoffe, dass es mit dem Ersatz des Freilaufes getan ist.

Bei mir (Ducati S2R 1000) ist die 24er Mutter drin. also dann auch die 270NM. Mein Drehmomentschlüssel geht aber nur bis 200NM. Und in der Werkstatt nebenan haben sie auch nichts über 200NM was mir geliehen werden kann. Ich habe keine Lust nur wegen der einen Mutter einen Drehmomentschlüssel zu kaufen. wie schätzt Ihr das ein? Bis 200NM anzuiehen und noch nen Tik weiter drehen in Kombi mit Schraubensicherung Hochfest wie vorgeschrieben. Reicht das?

Grüße Cornelius

1m Rohr waagerecht angesetzt und mit 27kg belasten. Ich hätte da aber keine Skrupel 200Nm + 45° zu machen. 

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Hallo Wolle und Glückspilz,

ich nehme definitiv Loctite Mittelfest. Die Mutter hat übrigens 30er Schlüsselweite (da da steht auch was falsches im Bucheli). Ein Freund hat einen hochwertigen Stahlwille DM Schlüssel der bis 240NM geht. Den werde ich nehmen und noch ein paar Grad drauf packen.

Das Thema mit der Scheibe kenne ich, ich habe vorsichtshalber diese mit der neuen Mutter zusammen dazu bestellt und werde die Scheibe mit Fett in Position bringen.

Das BGS Werkzeug ist preisgünstig und vermutlich ausreichend, ich musste aber die angeschweißten U Scheiben bei der Arretierung (Befestigung Seitenständer) erst abkloppen, da ich sonst den Stift nicht in das Schwungrad hätte schieben können...

Die Mutter ließ sich ganz leicht aufdrehen. Komisch. Ich habe mir die Lauffläche des Anlasserzahnrades angesehen und mich entschieden auch dieses gegen ein Neuteil zu ersetzen. Wenn man mit den Fingern darüber streicht spürt man, dass es leicht wellig ist. Es gibt ein youtube video wo diese Reparatur einer 1048 gut gezeigt wird. Dort sah die Lauffläche ähnlich aus und wurde vom Mechaniker als zu ersetzen eingestuft. 150 € hin oder her, oder wenn schon denn schon...

 

 

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Am 10.3.2022 um 09:45 schrieb Wolle68:

1m Rohr waagerecht angesetzt und mit 27kg belasten. Ich hätte da aber keine Skrupel 200Nm + 45° zu machen. 

Kleiner Nachtrag.

Ich habe die Mutter mit 100NM angezogen, eine Markierung auf Welle und Mutter gemacht und dann mit 170NM weiter angezogen und geschaut wie weit die Markierung gewandert ist. Es waren gerade mal ca 10 Grad. Dann habe ich die vollen 200 NM die der Drehmomentschlüssel offiziell hergibt + die Grad Anzahl die ich ermittelt hatte gedreht...

 

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