Und nochmal Grüße aus dem Norden! Sollte bei mir auch erst die 1200er werden, bin dann aber bei der 937er gelandet. 

Es besteht keine Masseverbindung zwischen dem Träger der Zündspule und der Batterie/Motor. Die Masse an der Zündspule selbst ist soweit ich Gerd verstanden habe getaktet, da reicht ein einfaches Multimeter nicht mehr. Werde das mit dem TPS-Reset und neuer ECU jetzt noch versuchen, wobei ich nicht weiß ob die für linear/nicht linear programmiert ist, und ob das eine Werkseinstellung ist oder eine vom User einstellbares Setting? Wie geschrieben habe ich dazu keine Einstellung in den "freien" Tools gefunden. Wird das auch nix werde ich wohl schlachten, da neuer Kabelbaum für mich wirtschaftlicher Totalschaden bedeutet. Wäre aber echt schade, sonstiger Zustand schon ganz ordentlich wie ich finde.  

Beste Grüße aus dem Norden! …die 46 war bei dir wahrscheinlich auch ein „Zufall“, oder…😎😎😎

Vom Sachsenring auf eigener Achse in den Harz, dort die Monster ausgiebig getestet und wieder nach Hause. Insgesamt 900 km. Unter anderem die Erkenntnis gewonnen, Kurven mit der Panigale gehen, sagen wir anders und die Graden zwischen den Kurven sind mit der Monster länger als mit der Panigale... Der Vorteil des originalen Hecks für die Brausepause ist nicht zu unterschätzen Aber zurück zu den Umbauten. Lenker Warm werde ich mit dem verbauten Lenker nicht. Ergonomisch ist er ganz ordentlich. Allerdings sieht er aus, als wäre er von einem Holland Fahrrad entwendet und der Linienführung ist das nicht zuträglich. Hauptsächlich fehlt mir jedoch das Vorderrad orientierte Sitzen und damit der Druck auf selbiges. Die Besonderheit des originalen Lenker ist eine geringe Breite im Bereich der Klemmung. Die meisten Substitute sind in diesem Bereich zu breit, was eine Montage schwierig bis unmöglich macht, da die Einstellelemente (Vorspannung und Zugstufe) der Showa Gabel dann im Weg sind. Der originale Aluminium Lenker ist aktuell nur mit langen Lieferzeiten zu bekommen. Der gern als Ersatz angebotene Lenker aus Stahl von Tommaselli hat zwar die gleichen Abmessungen und kostet etwas weniger, allerdings ist weder eine ABE noch ein Teilegutachten verfügbar. Er scheidet also aus. Bei TWR Lucas werde ich fündig. Hier ist ein Lenker im Programm, der von den Abmessungen dicht am Original dran ist, die Breite im Bereich der Klemmung ist gerade noch vertretbar und die Kröpfung entspricht ziemlich genau dem der Stummellenker der Panigale V4. Dazu kann ich zwischen Aluminium und Stahl wählen. Und der Lenker hat eine ABE. Die notwendigen Bohrungen für die Armaturen sind schnell erledigt. Hierbei wird auch die linke Armatur wieder mit einem Stift versehen. Der wurde entfernt oder ist abgebrochen. So lässt sich der Starterhebel zur Anhebung der Standgasdrehzahl beim Start besser betätigen. Fährt sich richtig stimmig! Darüber hinaus werde ich Federn mit anderen Federraten einbauen. Die Gabelfedern, als auch die des Federbeins. Ferner muss noch die Geometrie etwas angepasst werden. Dazu später mehr. Eine weitere Baustelle ist, dass die Monster hin und wieder Zündaussetzer hat.

Kupplungshand zum Gruß   Gib Gas, hab' Spaß...

Die Idee übrigens kam von einem Freund der damals seine S4 schon auf das System umgebaut hatte, glaub sogar auch nur auf Dauerbetrieb.   Natürlich darf der Leichtbau an der Stelle nicht fehlen. Hier stellte sich wieder raus das die guten Teile immer rarer werden. Damals zu bekommen gab es aus dem Performancekatalog das Magnesium Motor Cover der 2V Motoren. Da die mechanische Wapu wegfällt, habe ich mir den 2V Deckel besorgt . Ich konnte tatsächlich noch einen ergattern. Die Lima der S4RS passte Plug-and-play. Durch die Zapfenwellen Verbindung der Wapu, musste ich nichts am Motor modifizieren…. Alten Deckel abnehmen und neuen drauf machen. Den Umbau dieses Mal gewichtstechnisch darstellen ist etwas schwierig, da vieles noch angepasst wird und auch der dabei liegende Kabelbaum nur Provisorisch genutzt wird. Wie man jedoch sehen kann, wird das Ganze später wahrscheinlich 200–400 gr. leichter sein, als die mechanische Variante. Ich habe mich für das ISA Pumpensteuerungssystem entschieden. Das Ganze wurde erstmal provisorisch eingebaut, dass ich das ganze testen kann. Später muss ich mir noch Schlauchbögen bauen, um alles eng an den Rahmen zu legen. Aktuell fehlt noch der Einbau von einem Temperatursensor, der das System steuert. Der beiliegende Adapter ist nur für den Automobilbereich vorgesehen und der passt nicht. Aktuell sieht es so aus.

Nach langer Pause...... Dieses Jahr ist es durch viele Faktoren sehr ruhig. @Emu der ersteCose macht schon geiles Zeug, wobei ich eher denke, das mein Zeug nicht wirtschaftlich z verkaufen ist. Das baut man nur als Enthusiast. @Der LinusEs kommen noch sehr viele neue Teile, vieles halt nacheinander. Aktuell ist das Thema Kühlwasser ja wie schon angekündigt im Umbau, sowie nochmal die Änderung am Federbein( gezwungen für den leichten Heckumbau) Damit greife ich nun mehrere Bereiche an und gehe tief in die Materie und ändere grundlegende Parameter. Der 5AH Akku hat sich für die Monster als zu schwach herausgestellt. An der Stelle muss ich die Kapazität erhöhen und eine neue Batterie bauen lassen. Die elektrische Wasserpumpe Schon vor Jahren fand ich schnell heraus, dass alle meine S4RS zu schnell zu heiß werden. Ich habe mich mit sehr vielen Motorenbauen unterhalten, viele kamen auf den gleichen Schluss, die S4RS wird viel zu schnell, viel zu heiß. Hier scheiden sich die Götter, während die einen diese Maßnahme total überflüssig finden, gibt mir es zum einen ein besseres Gefühl, zudem haben mehrere Motorenbauer meine Idee als gut befunden, die Wasser Temp. Auf moderate 90° zu senken. Zudem ist es für den Fahrer auch angenehmer, wenn es unter einem kühler ist. Über die Jahre habe ich sehr viele Konzepte aufgeschrieben, um die Thermik in einen moderaten Griff zu bekommen. Das schwierigste dabei ich, diese nicht Dauerhaft maximal zu senken, sondern zu steuern. Fangen wir mit dem Thermostat an, das lässt im kalten Zustand einen minimal Wasserdurchlass durch. Die Bauweise und selbst bei geöffnetem Thermostat ist der Durchfluss mehr Semi als gut. Da ist viel Strömungswiderstand vorhanden. Das hat mir ein Freund bei der Panigale ebenfalls bestätigt Thermostat rein oder raus? -kürzere Warmlaufphase -weniger verschleiß Hier mal der Wasserkreislauf zur visualisierung. Das Thermostat dient ja nur für die schnellere Warmlaufphase und somit auch schneller die Abgaswerte zu erreichen. Kurze Warmlaufphase weniger Verschleiß. Meine S4RS ist innerhalb kürzester Zeit schon auf 100°, weshalb ich die Warmlaufphase eher vernachlässige. Der Kühlwasser gesamt Inhalt (inkl. nicht bewegendem Kühlwasser Ausgleichsbehälter) wird bei 2,7 L angegeben. Wir haben vielleicht rund 2,5 L Kühlwasser im eigentlichen Kreislauf. Warum das ganze nicht von Grund auf neu optimieren? Statt mit dem Thermostat und mechanischen Wasserpumpen Bremse soll von hinten ein Porschebeschleuniger kommen der dann Temperatur gesteuert wird. Habe lange abgewägt, ob ich das Thermostat drin lasse oder nicht, aber jetzt probiere ich es ohne. In Holland bei einem anderen Motorenbauer hab ich viel gelernt. Von Original falsch gesetzten Ölbohrungen, bis zu semi optimal laufenden Wasserführenden Teilen, sei es Thermostate oder Wasserführende Leitungen. Zuerst einmal sollten Bögen und Wasserverläufe weiche Bögen sein und keine harten 90° Winkel. Bei gefrästen 90° Bögen sollte innen mit Kugelfräser gearbeitet werden, das der Wasserstrom mit wenig Widerstand umgeleitet werden kann. Zudem muss an Abzweigungen wo sich das Wasser teil darauf geachtet werden, dass sich die Wassermenge 50/50 teilt. Ich habe selber Komponenten gesehen, die nicht wirklich optimal sind. (Wirbelkanten) Die originale mechanische Wasserpumpe die aus beiden Zylinder das Wasser anzieht und zum Ausgang drückt, ist auch ein Nadelöhr. Würde man da von hinten in die mechanische Wapu drücken, drückt man trotzdem gegen widerstand, das wäre ineffizient. Somit scheidet eine Zusatzpumpe zur mechanischen schon mal aus. Ob ich meinen entwickelten zusätzlichen Wärmetauscher noch brauche, werde ich bald wissen. Wie im anderen Thread sollte man schauen, was alles möglich ist um die Hitze vom Motor abzuleiten, insbesondere der hintere stehende Zylinder wird schlechter gekühlt. Da werde ich bald noch einige Silikonschläuche gegen gefrästes Kühlerrohr tauschen, was nochmal Wärme abgibt. Darin dann direkt der Temp.fühler für die E-Wapu Steuerung. Aktuell habe ich alles hier liegen bzw. schon umgebaut. E-Wapu mit 23L / min und die dazugehörige Steuerung. Angeblich funktionieren die schon schwächsten und einfachsten Bosch Pumpen mit 13-14l / Min besser als die Mechanische Wapu. ,da kann man sich jetzt ausmalen wie wenig Wasser die original Pumpen bewegen bzw. wie wenig Wasser bei Standgas fließt. Das bestätigten mir auch mehrere Quellen (unabhängig voneinander). Das sagt viel über die mechanische Wapu aus. Zudem vergessen wir nicht, wie das ganze auch den Motor bremst. Ohne Mechanische Wapu hat der Motor eine ganz andere Performance. Bezüglich einer Rückfallebene: Das E-wapu System hat eine LED Warnleuchte, falls die Wapu mal ausfallen sollte. Ich hatte bei den Grundelementen 2 Systeme gefunden. 1. Das Monza Wasserkühlerkit für die S4RS hat mich sehr angesprochen, da dieses angeblich Plug-and-Play passt und auch mit Steckern geliefert wird. Allerdings traten einige Ungereimtheiten auf. Die Steuerung war Fix und nicht aufs Bike anpassbar. Die E-Wapu mit angegebenen 110 L / min kam mir viel zu viel vor. Zudem hat Monza aktuell nur einen Bürstenmotor(eine Bürstenlose Komponente steht in Planung) Bürstenmotoren haben eine begrenzte Laufleistung. Auch wenn diese Jahre halten, haben mich der Preis und die aufgezählten Faktoren eher nicht überzeugen können. Die geben ihren Bürstenmotor mit 1500 Std. Lebenszeit an. https://www.monzatech.com/en/product/stand-alone-kit/ Schritt 1 sollte immer sein, die Durchfluss Menge zu optimieren. Mechanische Widerstände reduzieren und die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen. Im Schritt 2 kann man sehen, welche Teile man tauschen kann, um mehr Wärme an die Umgebungsluft abzugeben. 2. Das Kit habe ich gesehen und kommt aus dem Auto Motorsport. Das Steuergerät der E-Wapu arbeitet nicht linear, sondern kann programmiert werden, wann, bei welcher Temperatur die E-Wapu welche Drehzahl fährt. Je wärmer der Bock wird, desto schneller dreht diese. Die E-Wapu steuert so Modular den Kreislauf / Durchfluss und Geschwindigkeit ->Temperatur abhängig. Prinzipiell wünschte ich mir etwas mehr Kühlwasser im System werde es aber erstmal so probieren. https://www.isa-racing.com/Digitale-elektronische-Kontrollbox-fuer-EWP/5652-6 https://www.isa-racing.com/Booster-Wasserpumpe-EBP23/5651-4

Hier stand Quatsch.