Tieflader's S4RS ... 77er

[Tieflader]

999 müsste gehen. Wegfahrsperre mussste Neu programmieren oder entfernen.
Der Tacho wird echt noch ein großes Thema werden.

Aktuell sieht das einfach nur bäh🤢aus.
Ich habe 3 x S4RS.
An meiner schwarzen habe ich lange überlegt wie das Konzept wird und mich da für das Paolo Tex Design mit der flachen Frontmaske und Seiten Paneele entschieden.

Aktuell habe ich,
Original Tacho
den kleineren umgebauten Original Tacho
Motogadget Pro Digitaltacho
Motogadget Motoscope classic mit schwarzem Zifferblatt.

An der hier muss unbedingt ne Lampenmaske drauf, sonst passt der Lenker auch nicht optisch.
Ich habe durch die Gabelbrücke und dem Lampenumbau ein massives Platzproblem bekommen.
Zudem liegen die Gaszüge so, das diese nicht weiter gestaucht werden dürfen. Das wäre mit dem flachen original Tacho auch noch ein Problem, da der nochmal 20 mm tiefer ist als z.B. der Motogadget classic.

Das sind Dinge, die ergeben sich einfach erst beim Umbau.
Eventuell muss ich den flachen originaltacho an einem anderen Bike verbauen.
Im Prinzip bin ich da frei und wäge ab. Wahrscheinlich tausche ich die Tachos einmal durch.
Bei der "Titan" zählt wirklich Leichtbau. Da kann man dann statt dem classic besser den Motoscope Pro verbauen.
Hier bei meiner zukünftigen Tricolor entscheidet tatsächlich der Bauraum.

Edited September 22, 2025 by Tieflader

[nilo]

Der 999 Tacho passt vom Format nicht rein, weil vertikal ausgerichtet statt horizontal. 
Evtl. ginge ja auch das Instrument von den 1100er Monstern?

[Alex_S2R]

Eine Tachoeinheit für die SxR Modelle gibt es Plug-n-Play (die WFS muss trotzdem rausprogrammiert werden) von Aviacompositi. Mir gefallen die aber Optisch überhaupt nicht.

[Tieflader]

@Alex_S2R ja die kenne ich auch. Hab ich schon fast vergessen.

Also schlecht finde ich die nicht und auch mit dem Carbongehäuse sieht gut aus.
Wenn das Ziffernblatt schwarz ist,gehts.
Auf der Seite steht,das man die Farb Led's frei wählen kann. Da wäre vielleicht weiß oder weiß/rot dezenter und weniger Kirmes.

Allerdings wäre das ständige geblinke auch nichts für mich. Evtl. kann man den Drehzahlbereich aus lassen....

Der Rest sieht gut aus.!

Ich habe mich mal der Airbox Reperatur gewidmet.

Sehr ärgerlich.

Der Deckel hatte einfach zu viel Spannung. Ich habe die Spannung des Deckels etwas herausgenommen, indem ich den Deckel vermessen habe und dann anschließend auf einer Richtplatte geschliffen habe.
2 DIN A4 Bögen Schleifpapier mit doppelseitigem Klebeband festgemacht, Deckel plan auflegen und gib ihm.
Hier sieht man anhand der Referenzmessung schön, wie uneben und schief das Ganze war.

Die Ecke, die abgebrochen ist, hat leider am wenigsten an Höhe verloren.
Erstmal testen.
Ich habe das ganze erstmal mit einem Dremel bearbeitet und einen Schlitz gemacht.

Anschließend als zusätzliche Abstützung einen gebogenen Titandraht eingelegt und verklebt.

 

 

Anschließend Epoxidharz L und Härter angemischt inkl. Verdickungsmittel und schwarzer Carbonstaub als Färbemittel, damit das ganze Schwarz wird.
Rühren, und mittels Holzstäbchen auftragen.

Das ganze habe ich in 2 Schritten gemacht. 

Im 2ten Arbeitsschritt habe ich noch zusätzlich Carbonfasern eingelegt. Ziemlich fummelig alles.

Das ganze habe ich dann mit einem Halogenscheinwerfer 24 Std. bestrahlt damit der EP Harz bei der Temperatur aushärtet.

Ich denke das sollte nun halten.

 

Edited September 23, 2025 by Tieflader

[Wolle68]

Am 21.9.2025 um 22:47 schrieb Tieflader:

Leider stört der Tacho noch extrem die Optik

Wenn ich da so draufschaue, sehe ich eine Dashbord / Scheinwerferkombi vor meinem geistigen Auge. Das wäre mal was außergewöhnliches aber auch ein mega Design Aufwand und was der TÜV dazu sagen würde?

[Tieflader]

@Wolle68 Mir persönlich ist ein Dash Board zu modern an der S4RS. Ich finde es schwierig sowas an einem Nakedbike formschön zu verbinden ( was nicht heißen soll, das es unmöglich ist). Der Motoscope Classic passt da auch schon gut, für den hatte ich mal eine hauchdünne Halterung gebaut.

Die Idee mit dem Tacho im Scheinwerfergehäuse hatte ich auch mal, allerdings müsste ich da schon das Tiny nehmen, da das sonst so klobig wäre.
An der Monster hier würde ich das aber nicht machen, da ich gerade erst testen will, ob der Scheinwerfer ohne Silentgummi überhaupt funktioniert. Mehr Gewicht durch einen Tacho sehe ich eher kritisch.
Den Classic Tacho, den ich noch liegen habe, hat ein schwarzes Tachoblatt. Irgendwie sind die neuen im Shop jetzt nur noch mit weißem Blatt zu kaufen.
Thema Tacho gehe ich bald an.

Würde gerne meine vorhandenen Tachos verbauen.

Nachdem ich nun die Bremsanlage fertig dran schrauben wollte, die nächste Hürde. Beim Befestigen der Bremssattelhalterarretierungsschraube habe ich festgestellt, dass das Gewinde 3x gerissen ist... Was ein schXXXX🤢

Damit verschiebt sich wieder mal alles.🤷‍♂️😩

Eine weitere Hürde ist der geringe Abstand von Krümmer zu Federbeinwippe / Schubstrebe.
Den Bau der Schubstrebe füge ich noch bei! Aus gegebenen Anlass bin ich da sehr kritisch, was die Temperatur angeht, da ab ca. 110–120° das Eloxal sich auflöst und der Krümmer an manchen Stellen nur ca. 8–15 mm entfernt ist.

Habe lange überlegt, ob man an dieser Stelle einen Hitzeschutz anbringen könnte. Mit Hitzeschutzband umwickeln ala Caferacer kam für mich nicht infrage. Ein Carbon Hitzeschutzblech bringt leider auch nichts.

Ich bin dann irgendwann auf die Firma Thermotech gestoßen. Die bieten an, das ganze mit einer Hitzeschutzmatte zu umschließen auf der ein 0,1 mm dickes Edelstahl Kalottenblech geschweißt wird. Das ganze sieht nicht nur Ultra Heiß aus, sondern bringt auch unfassbar viel.

In zahlreichen Videos kann man sehen, wie extrem es die Wärme abschottet. Der Aufbau wäre nur 6 mm dick.
Das Blech gibt es in zahlreichen Farben wie: Silber, Gold, Schwarz, Lila, Grün.

Das sieht so Edel aus. In Frage kommen würde das für mich nur zwischen hinterem Zylinderkopf Ausgang und Eingang Schwingenauge von oben. Das sind rund 18 cm. Ein weiterer Vorteil könnte sein, das an der Stelle unter der Monster einfach auch extrem viel Hitze reduziert werden kann / Hitzestau.

Der hintere Zylinder hat ja eh bekanntlich schon Thermikprobleme. Abgesehen von Hitzeabstrahlung an den Fahrer an der Stelle.

Hat das von euch schon mal jemand gemacht oder Erfahrung damit?

Edited September 28, 2025 by Tieflader

[Wolle68]

vor 4 Minuten schrieb Tieflader:

An der Monster hier würde ich das aber nicht machen, da ich gerade erst testen will, ob der Scheinwerfer ohne Silentgummi überhaupt funktioniert

An meiner EVO hängt das Dash in einer Carbon Platte. Die Gummis sind im Zuge des Umbaus auf Runde Lampe entfallen und da ich die Flyscreen wieder haben wollte musste das Dash auch eine neue Halterung bekommen (ohne Scren gab es da fertige Halter fürs Dash). Die Carbon Platte hatte ich ursprünglich mit Aluhaltern befestigt. Den Aufwand Carbon Halter im richtigen Winkel zu machen, wollte ich nicht treiben. Das hat nicht lange gehalten, hab dann welche aus Edelstahl gemacht. Das hält. 

[Wolle68]

vor 18 Minuten schrieb Tieflader:

Der hintere Zylinder hat ja eh bekanntlich schon Thermikprobleme. Abgesehen von Hitzeabstrahlung an den Fahrer an der Stelle.

Zu dem Thema gibt es ja geteilte Meinungen, unter anderem das die Ummantelung die Wärmeabfuhr behindern würde und somit schädlich für den Motor ist. ich hab am hintern Zylinder aus praktischen Gründen umwickelt und der Motor ist mir noch nicht um die Ohren geflogen. Die Themotechlösung finde ich sehr sexy. Muss ich mir mal anschauen.

[Tieflader]

@Wolle68 korrekt. Die Wärmeableitung aus dem Motor ist wichtig . Deshalb würde ich, sofern ich das machen würde , das ganze so kurz wie möglich halten .

Die werben ja auch mit 13 mm dicken Wärmematten für Turbolader und Krümmer. Ich habe bewusst gesagt, dünn!
Da bieten die so eine 6 mm Matte an. Wenn der Krümmer da an der Stelle nur noch vielleicht 100-150° haben sollte, wäre das auch ok für mich.
Hauptsache die pure 100 % Strahlungshitze wird etwas reduziert.

Bin kein Ingenieur, man muss ja auch berücksichtigen, dass die Krümmeranlage auch deutlich größer im Querschnitt ist, weniger Strömungswiderstand, mehr Rohroberfläche. Ich hoffe auch, dass diese 18 cm dann egal sind.
Direkt am Krümmerflansch kann ich eh nicht ansetzen, da ich sonst die Muttern nicht mehr draufschrauben kann.

@Wolle68 Hast du ein Bild von deinem Umbau?
Der Motogadget Motoscope pro, könnte bei der superleichten Titan tatsächlich in die Lampe kommen, da die Lampe anders aufgehängt wird und der Scope viel kleiner ist. Da könnte sich MH01 wieder freuen.
Hier ein Bild von TNC's S4RS. Das ist mein Halter. Ein hauchdünner Aluhalter, der dann mit dem Tacho und dem Becher verschraubt wird.

 

Muss ich sehen, die ganzen Umbauten ziehen immer unzählige Rattenschwänze mit.

[nilo]

Ärgerlich mit der Schwinge. Ich hatte genau den gleichen Mist. Mir ist der Riss erst beim Eindrehen der Schraube aufgefallen. Ausfräsen, Schweißen, Gewinde schneiden, neu Pulvern. Das war ein rotz sag ich dir. 

Edit:
Sag mal @Tieflader wie viel Luft haben deine Monster denn zwischen Schubstange und Dämpfer? Habe festgestellt dass an meiner Kiste da im ausgefederten zustand Kontakt entsteht. Eingefedert ist  das auch ziemlich Eng (~1mm). 

Edited September 29, 2025 by nilo

[Tieflader]

Edited October 26, 2025 by Tieflader

[Tieflader]

Es ging mal wieder weiter...Hier noch eine never Ending Story im Teile Bereich.

Die Federbein Schubstrebe

Kaum ein Teil hatte mich mehr Nerven gekostet als dieses.....
Eine passende Federbein Schubstrebe wollte ich immer schon mal bauen. Für meine anderen Monster hatte ich jeweils eine von Duca Bike und eine vernickelte NCR Strebe.
Hier fehlte dann noch ein Eigenbau.
Die Strebe habe ich zusammen mit Daniel von BDS gebaut.
Anfangs wurde erstmal gemessen und eruiert, wie viel Platz man hat. Da durch Krümmer und Federbein, das ganze sehr knapp wird.

Die Originale Schubstrebe wird ja nur mittels der Uniballköpfe verstellt.
Eine Zentrale Verstellschraube mit Links/Rechtsgewinde trägt immer dicker auf.

Mir schwebte eine ähnliche Version wie jene von NCR vor. Das Design sollte dann final etwa so aussehen.

Die Zentralschraube mit Rechts/Linksgewinde sollte Standardmäßig dann wieder aus Titan Grade 5 sein, natürlich hohl gebohrt.

Als Gimmick wollte ich natürlich noch meinen Nicknamen und BDS auf der Strebe verewigen. Nur nicht als schnöden Laser Schriftzug, sondern als gefrästen Schriftzug.

Der Teilversuch sah schon ganz gut aus.

Die Schubstrebe wurde aus 7050 Aluminium gemacht.
Eine Freifläche für das Federbein wurde ebenfalls eingearbeitet.

Fertig sah das ganze dann so aus.

Nach dem eloxieren wurden die Lager eingepresst. Die herkömmlichen Sicherungsringe passen aber nicht, da die Ösen für die Zange in den Arbeitsbereich des Lagers hinein ragen. Ich hatte diese dann noch gekürzt.

Die Farbe war dann auch ein Harteloxal Oliv Grün wie auch die Brembo Bremssättel sind.

Leider hatte sich irgendwie ein kleiner Fehler eingeschlichen. Die Freifläche war nicht lang genug und das Federbein kam leicht an die Schubstrebe dran. Hilft alles nix......
nochmal aufs neue.

 

[Tieflader]

@nilo der Platz am Krümmer kommt ja auch immer auf den Krümmer an und der Stellung der Wippe (länge Schubstrebe)

Das ist generell schon eine Engstelle,ja

Uneingefedert habe ich da ca. 6-8mm

Schubstrebe 2ter Versuch

Beim 2ten Versuch wurden einige Dinge geändert. So ein Projekt entwickelt sich.
Die Schrauben an der Klemmung saßen auf der verkehrten Seite und wurden dann quasi gedreht (180°).
Die Hohlschraube bekam wie die NCR Strebe einen Teilbereich ohne Gewinde, welches dann ein Stück in der Schubstrebe verschwindet.

Das ganze dann also nochmal vermessen und den unteren Teil verlängert.

Da das ganze nicht einfach einzeln eloxiert werden kann, da höchstwahrscheinlich Farbunterschiede entstanden wären, musste natürlich Ober- und Unterteil neu gemacht werden.

Das Ziel war zum Greifen Nah...
Ab zum Eloxierer. Leider kam dann schon die schlechte Nachricht.
Bereits während des Eloxalvorgangs konnte man erkennen, dass die untere Schubstrebe einen Materialfehler hatte.

Sowas ist sehr, sehr selten und trotzdem Real. Zum Kotzen...
Das ganze Teil war Ausschuss. Der Haarriss zog sich längs durch das ganze Material.

Jetzt hatte ich zwar die richtige Länge, aber leider ein Ausschussteil.......

Nächster Versuch....🤢🤯

[Tieflader]

Der nun 3te Versuch war nicht weniger Nervenaufreibend....
Man lernt halt nie aus...

Also alles von vorne. Material besorgen. Einspannen, fräsen....geht beim 3ten mal schon viel schneller.(Ironie off)

Als die Schubstrebe vom eloxieren zurückkam, habe ich die Lager eingepresst. Bisher hatte ich immer die Lager ins Eisfach gelegt und die Aluteile in den vorgeheizten Backofen gelegt, damit die Lager besser hineingehen.

Nun ja, nach dem Einpressen der Lager fühlte sich die Oberfläche etwas rau an. Bei näherem Hinsehen war ich sehr erstaunt, das die Eloxalschicht etwas abblätterte.
Ich habe einen tollen Temperaturschaden produziert.
Mein Eloxierer fragte auf wie viel Grad das ganze geheizt wurde, da Eloxal bei ca. 120° zerstört wird. Harteloxal kann etwas mehr Temperatur vertragen...
Mit dieser neuen Erkenntnis hätte ich schon fast das Projekt hingeschmissen.🤮
Mein Eloxierer sah es eher skeptisch, die Schubstrebe nochmal hinzubekommen. Trotzdem wollte ich das ganze versuchen.🤷‍♂️

Wir haben dann das ganze enteloxiert und ich habe versucht, das ganze aufzuarbeiten. Man konnte den Schaden an der Oberfläche gut erkennen.

Ich habe das ganze mal Gleitgeschliffen und dann noch weiter aufpoliert.

Das sah schon wieder gut aus. Gleichzeitig habe ich die Schubstrebe für den TÜV graviert, da dieser eine Bezeichnung sehen wollte.
Erst einspannen, vermessen und dann gravieren. Das ganze sah schon richtig gut aus.

Hier ein Video davon.

 

Nach dem eloxieren dann die positive Überraschung. Der Aufwand hatte sich gelohnt. Das Neu eloxieren hatte geklappt und nun wurde das Lager ohne Temperatur neu eingepresst.

Die Titanteile habe ich alle noch in Bronze light anodisiert.

Ich hab es selbst nicht mehr geglaubt, aber alle guten Dinge sind 3.
Nach der letzten Hürde war nun die Schubstrebe endlich fertig geworden.

Natürlich kam wieder ein Gewichtsvergleich.

 

OEM Schubstrebe                   336 gr.     
Tieflader Schubstrebe          280 gr.       

-------------------------------------

Ersparnis                                      56 gr.

Satte 56 gr. konnte ich trotz mehrteiliger Schubstrebe einsparen.🤩 Chapeau, Prost 

[Tieflader]

Das ganze habe ich dann endlich mal für den TÜV zusammen führen wollen.

Soweit so gut. Alles ziemlicher Fummelskram.
Alle Schrauben mit Antiseizepaste eingeschmiert.

Um das Axialspiel zu reduzieren habe ich da wo es nötig ist dünne Edelstahl Passscheiben eingesetzt.

Was man jetzt gut erkennen kann, die sehr engen Platzverhältnisse. Da ich bezüglich des Hitzeschadens (Eloxalschadens) sehr geprägt bin, ist die Sorge groß, das ganze mit so engen Platzverhältnissen zu betreiben. An den engsten Stellen sind gerade mal 8 mm zum Krümmer.

Wie heiß wird so ein Krümmer an der Ausgangsseite vom Kopf? 400-500-600 ° ? Wie viel auch immer, wenn das Eloxal bereits nach ca. 120° die Grätsche macht, ist mir das Risiko einfach zu groß.

Wie schon erwähnt, hab ich nach Lösungen gesucht für dieses Problem.

Hier sieht man jetzt auch das hausgemachte Problem, wenn man statt eines 44,5 mm Krümmers, einen 54 mm Krümmer verbaut.
Ich habe mich dann für den 6 mm Thermo Tech Schutz entschieden. Ich hab schon befürchtet, dass das alles eine sehr knappe Kiste wird, leider gibt es keine Alternative oder man müsste die Schubstrebe aus Titan bauen...

Ich habe dann sehr viele Bilder im eingebauten Zustand gesendet und alles genauestens geschrieben, denn an einigen Stellen darf kein Hitzeschutz auftragen, da sonst der Krümmer ans Motorgehäuse kommt.

Ebenfalls darf der Hitzeschutz nicht zu nah am Krümmerflansch befestigt werden, da man sonst die Muttern nicht mehr darauf bekommt.
Ebenfalls ist das Schwingenauge eine Problemstelle. Der Hitzeschutz soll somit nur den Bereich abdecken zwischen Zylinderkopf Ausgang und Eingang Schwingenauge.

Die Aufgabenstellung war ganz eindeutig gestellt und alle Bereiche genauestens beschrieben wie z.B. hier,

Ich wollte, das ganze nochmal telefonisch besprechen, damit alles klar ist... wollte da aber keiner.
Irgendwann kam dann eine Mail an, das alles fertig war.

🤢😳

Ich brauchte einen Moment um zu realisieren was da schiefgelaufen war....
Das war eine ziemlich Blutdruck steigernde Situation.
Es wurde am Krümmer genau das Krümmerstück eingepackt, was frei bleiben sollte. Was ein Mist...
Zum Glück wurde das alles schnell abgeändert.

Ich hatte Bedenken, das da noch sichtbare Restbestände am Krümmer waren. So war es auch gewesen. Musste hier nochmal nacharbeiten, um alle Spuren zu beseitigen.
Der Auftrag hatte für mich ein gemischtes Gefühl...
Nun ist das ganze fertig und sieht wie folgt aus.

Ich hatte mich für schwarzes Kalottenblech entschieden. Na ja, schwarz ist das nicht. Eher Titan farbend / grau. Ist aber ok.
Das Kalottenblech ist nur 0,1 mm dick und lässt sich eindrücken. Man muss vorsichtig sein damit.

Der Einbau war wirklich eine Herausforderung. Das passte alles gerade so auf den Millimeter und nur durch größten aufwand. Die Duc musste auf den Motorständer, Schubstrebe musste gelöst werden. Alles sehr enge Platzverhältnisse.
Solche Umbauten bestätigen definitiv, warum ich alle Teile erstmal zusammen stecke, bevor ich mit den Lackarbeiten anfange. Der Rahmen wäre schon zig mal beschädigt worden.

Im eingebauten Zustand gefiel mir das richtig gut. Alles, wie ich es mir vorgestellt habe. Einige Stellen habe ich etwas eingedrückt, um genügend Abstand zu schaffen. Bin gespannt, wie sich das im Betrieb bemerkbar macht.
Der Einbau durchs Schwingenauge ist fast gescheitert. Durch den großen Durchmesser und der einen Federhalterung ist das ganze fast gescheitert, dachte erst, ich muss die Schwinge lösen. Echt tricky.

Ein aufwendiges Problem weniger. Ich muss mir noch einen spezialschlüssel bauen, um die Federbein Schubstrebe einstellen zu können.

 

 

[giradelli]

Am 16.11.2025 um 12:31 schrieb Tieflader:

Hi,
bzgl. der Federbeinstrebe an Feder sieht es auf dem Bild immernoch nach wenig Platz aus, wie auch mit einer OEM-Strebe.
Bei mir hat geholfen, das Federende zur Strebe hin zu verdrehen - könnte auch bei dir ein paar Millimeter mehr Abstand bringen.

 

@Tieflader - Nachtrag:

Sehr sexy Teil :). Was hat dich bewogen in den Schubstangenaugen Kugellager anstelle wie bei OEM Uniball zu verwenden? Ich denke da an eine horizontale Verwindung im Vieleck Schubstange-Schwinge-Motorlager-Rahmen.

 

Edited November 20, 2025 by giradelli

[Tieflader]

@giradelli das sieht nur so aus mit dem wenig Platz, bzw an der Aufnahme. Also Luft ist da, wenn an einigen stellen auch nur wenige Millimeter. Der Platz ist halt begrenzt und erst Recht, wenn man ne große Anlage verbaut. Wirklich ne Wahl hatte ich nicht und dieses ThermoTech Zeug ist schon sehr gut.

Bin sehr zufrieden mit dem Umbau und bald gespannt das mal zu testen.

Die Schubstangen Augen haben Uniballlager, schau nochmal genau hin.

Richtig Kugellager würden an der Stelle nicht funktionieren. Die Schubstrebe läuft bei mir definitiv auch nicht liniar.😀

 

[giradelli]

...nun auch gesehen.🤓

[Ducracers4r]

Für die Isolation von Auspuffteile gibt es viele Alternativen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen innen- und außenliegender Isolation. Neben den klassischen Methoden mittels Dämmstoffe (z.B. Fa. Isolite, Tmax,..etc) gibt es auch  die Luftspaltisolierung. Der Vorteil liegt hier in der geringeren Aufbauhöhe im Vergleich zu den Dämmstoffen. Dadurch können wir Turbinengehäuse für Turbolader komplett aus Blech für Abgastemperaturen von 980°C und mehr herstellen - siehe Bild. Diese Methode bietet auch die Möglichkeit Befestigungen auf der Außenseite anzubringen. 

Werden Faserdämmstoffe verwendet, so müssen diese Teile nach der Fertigung akribisch gereinigt und gespült werden. Weiterhin müssen alle Öffnungen zum Transport verstopft werden, damit keine Faseranteile in den Innenraum gelangen können. Das hört sich jetzt wie "Erbsenzählerei" an - die Forderung kommt aber aus der schmerzhaften Felderfahrung, da die Faseranteile zu Motorschäden führen können.  

[Tieflader]

@Ducracers4r

Ja Luft als Wärmeisolation zu nehmen ist ja nicht neu. Sieht gut aus, allerdings in meinem Fall nicht zu gebrauchen. Ich war schon froh, das meine Isolierung nachgegeben hat, da das am Auge schon alles an die Schwinge kam und etwas gedrückt werden musste.

Das passte alles gerade so rein....
Nach der längeren Pause, geht es nun schleppend weiter. Ich versuche bis zum Frühjahr jetzt noch einige große Brocken zu erledigen, um das noch mit in den TÜV Termin zu bekommen.
Dazu gehören.

Titan Benzinverteiler
Umbau E-WaPu
Abnehmbares Alu Heck

 

Der Titan Benzinverteiler

Zum einen geht mir das ganze Schlauchgeraffel unterm Tank auf den Sack und zum anderen hatte ich ja letztes Jahr Schnappatmung gehabt, als bei laufendem Motor die Originalbenzinanschlüsse abgingen. Das ist mir alles viel zu heikel.
Ich hatte ja bereits die Benzinpumpe auf Metall Schnellverschlüsse umgebaut und minimiere nun auch die Schlauchgeschichte.

Die S4RS hat ja noch die klassische Benzinpumpe mit einem Aus- und Eingang. Wie den meisten bekannt, haben moderne Moppeds den Rücklauf schon in der Pumpe, bzw. im Tank. Das ganze Ringkreissystem wie die S4RS es hat, ist veraltet.

Ich hatte schon vorher nur ein T Stück zwischen den beiden Schläuchen gesteckt. Überflüssiger Sprit wird so dann direkt wieder in den Rücklauf gespeist.





Das ganze möchte ich nun noch etwas perfektionieren, vor allem auch deshalb, das die Schlauchführung unterm Tank reduziert wird und das sich nicht mehr plötzlich irgendwelche Verschlüsse öffnen können. 

Damals hatte ich 2 Gedankengänge.
Einmal ein verschraubter Verteiler mit Hohlschrauben oder Verteilerblock der einen drehbaren Schnellverschluss hatte.


 

Und einmal einen 3er Verteiler mit schrägem Abgang.

Letztlich habe ich mich für den Verteilerblock entschieden, da ich die Pumpenplatte nicht nochmal ändern wollte.

Hier der Pumpenflansch mit neuen Schnellverschlüssen.

Was man nun noch gut überlegen muss ist, wie herum man den Schlauch legt. Direkte Legung an der Seite des Airbox Eingangs oder gegenüber?

Ich probiere gegenüber, damit sich der Schlauch später noch geschlängelt unterm Tank verlegen lässt. Durch die Richtung des Verteiles, zeigt der Schlauch bei aufrechtem Tank später nach oben.

Da insgesamt mal alles in Maße zu fassen war wieder eine Abenteuerreise. Besonders der Winkel unterm Tank in Richtung Ventildeckel. Hier ist wirklich kaum Platz. Das muss ich alles mittels 3 D-Druck testen.

Aktuell ist die Idee, eine Aluminiumgrundplatte zu nehmen, die mit dem Pumpenflansch verschraubt ist. Daran schraube ich den Titan Verteiler.

[Tieflader]

Nachdem das 3 D-Modell erstellt wurde, ging alles seinen Lauf. Als Erstes wurde das ganze als 3D-Druck umgesetzt und Probe montiert..

Die Anschlussstutzen müssen noch etwas versetzt werden und das ganze 2 mm tiefer. Zudem ändere ich nochmal den Winkel des Anschlusses auf 65°.

Dabei wird direkt klar, die Halteschrauben unten werden auf M5 reduziert. Der Haltearm des Verteilers muss zudem noch deutlich kleiner werden, da dieser sonst auch am Rahmen stößt.

Eine Materialverjüngung erfolgt dann zum Schluss, bevor das ganze gefräst wird, sonst wird das Teil arg schwer.
Den Verteiler mache ich aus Titan. Zugegeben, Alu hätte es hier auch getan, aber bei den Dauer Vibrationen möchte ich an der Stelle etwas mehr Sicherheit haben, vor allem da der Verteiler auch direkt über dem Krümmer sitzt.

Der Winkel und die Position des abgehenden Ausgangs sah schon sehr gut aus. 
Das werde ich mit dem 2ten Prototypen ausgiebig testen.

[giradelli]

@Tieflader Schöne kreative Lösung! 👍

Wenn ich dich richtig verstehe ist deine Motivation rein schlauch-/leitungsbasiert?
Hast Du Infos zur Performance (Benzindruck bei Volllast) oder zur Daseins-Berechtigung des betagten Ringkreissystems in der Monster - "alte Motoren-Technologie + alte Technik, aber genau zusammen passend"? - die Grundlagen zum Ausbreitungsdruck sind bekannt und das es Druckverluste in einer Stickleitung gibt.

Was mir aufgefallen ist - die Schrauben der Pumpenplatte mit "Haltestrebe des Verteilers" würden als Linsenkopfschrauben auch etwas mehr Spielraum geben - auch hinsichtlich des horizontalen Spiels der Tankhalterung.

 

[Tieflader]

@giradelliDanke 🍻, mit der Halterung gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und verwende direkt Senkschrauben in der nächsten Version.
Dann gibt es keine Schraubenköpfe mehr.

Die Frage mit der Benzinleitung ist berechtigt. Ich wäre so auch nicht darauf gekommen, wenn damals Toine Biggelaar mir es so nicht erklärt hätte. Deshalb hatte ich ja damals erst das T-Stück gebaut und so umgebaut.
Mit dem System bin ich selber schon gefahren und damit wurde damals auch der Prüfstandslauf gemacht.
Ich kann diesbezüglich nochmal fragen, denke aber nicht, dass es ein Manko gibt.

Wahrscheinlich hatte der Ingenieur bei Ducati damals einfach eine andere Idee gehabt.

Der Druck im geschlossenen System ist ja immer gleich. Die 1098 hat ja auch die 1 Schlauch Technik und ist noch die letzte Testastretta Generation. 12 Lochdüsen habe ich ebenfalls verbaut und werden bei mir, wie bei der 1098 angesteuert.

Bild: Netzfund 1098 Einspritzung

Ich denke, dass manchmal einfach ne Generation weiter, die Ingenieure andere Ideen haben und nicht immer alles akribisch Sinn haben muss.

Die Form des Verteilers ist ein Herantasten, zumal man mit zugeklappten Tank einfach nix messen kann.
Wenn die CAD-Dateien einmal stehen, dann kann ich das Ganze später sehr filigran gestalten.

Ich habe zudem heute mal den Carbon Tank mit Wasser ausgelitert. Hätte ich schon längst machen sollen.
Ich komme auf exakt 19,4 L
Nehmen wir die Originale Tank angaben mit 13 L Volumen, dann hätte ich jetzt 149,23 %.
Das Ergebnis ist absolut Top für mich, so hab ich mir das vorgestellt.👌

 

Mit originalen Außen Abmaßen vom Tank dann nach innen zu bauen hat sich also gelohnt. Die S4RS hat somit etwas Langstreckentauglichkeit dazu gewonnen.💯

 

[Ducracers4r]

Kleine Korrektur: die Angabe der Tankfüllmenge seitens Ducati beinhaltet ein Luftpolster, damit kein Vakuum entsteht. Der Original S4RS Tank bis zum Stehkragen aufgefüllt (wie abgebildet), weist eine Füllmenge von 14,5 l auf!  

[Tieflader]

Ich werde den Originaltank bei zeiten auch mal auslitern. Der Carbontank hat wie auf dem Bild gezeigt auch noch ein Luftpolster.

Hier der 2te Prototyp des Benzinverteilers. Habe einige Parameter abgeändert und das ganze nochmal deutlich schlanker gemacht und die Alubrücke mit Senkschrauben versehen.

Aktuell ist der Winkel beim gedrehten Anschluss noch kritisch. Zum einen muss der Drehpunkt der 3 Zugänge behalten werden, aber gleichzeitig muss der Winkel zum Anschluss der Pumpe fluchten.

Ich habe einen ca. 6 mm Versatz, wenn ich beide Anschlüsse parallel stelle. Ich muss allerdings auch darauf achten, dass später genug Luft zwischen den Stutzen ist, um beide Benzinschläuche auf den Stutzen zu montieren.

Den abgehenden Ausgang unterm Tank werde ich noch etwas kürzen, da dieser zu Nah an die Ecke am Tank kommt. Hier sieht man gut, wie knapp alles ist. Es wird passen, aber man muss noch hier und da etwas korrigieren.

Hier kann man jetzt sehr gut erkennen, wie viel Luft durch die Änderungen entstanden sind. Das sieht schon alles sehr gut aus.

 

Edited January 9 by Tieflader