Tieflader's S4RS ... 77er

[Tieflader]

Ich hatte zwar vor, den Motor innen soweit unberührt zu lassen, doch musste ein kleines Schwungrad trotzdem schon mal rein 🤣

Es wurde ein originales Stahl Schwungrad genommen und erleichtert.
Mir hatte damals Hr. Sakowitz von First Attack einen langen Vortrag gehalten, warum man das Schwungrad nicht zu viel erleichtern darf. Dabei ging es nicht nur um den Schwung selber, den der Motor benötigt, sondern auch um Frequenzen / Vibrationen, die einen Motor kaputt machen können.
Unteranderem ist da auch von Alu Schwungrädern abzuraten. zudem haben die Alu Räder den Nachteil, dass das Alu nachgibt beim anziehen. Das höre ich immer wieder.

Hier wurde ein Schwungrad mit 986 gr. genommen.

Original Schwungrad             1866 gr.
erleichtertes Schwungrad    986 gr.
----------------------------------------
ersparnis                                    - 880 gr.

Hier auch mal ein Referenz Gewicht der originalen S4RS mit 50 mm Klappeneinheit inkl. Step Motor.

Als Erinnerung, letzter Stand der 999 Klappen (ohne Step Motor), Giordano Trichter und noch mit original Alu Brücke.

1080 gr. Die Anfangs 400 gr. Zielsetzung ist sehr realistisch, zudem bin ich erfreut, das die Klappen der S4RS scheinbar original so schwer sind und das mit 50 mm Klappen! Schuld unter anderem sind aber auch die schweren Stahlstreben dafür. Denke

alleine die letzten umbauten haben schon über 2 kg reduziert.

@nilo ja da hatte ich lange überlegt. Da streiten sich die Götter ob man dort einen kleinen Filter drauf macht oder das ganze rückführt. Biggelaar ist auch für Rückführung.
Da aber TÜV und Kontrolle immer ein geschlossenes System sehen wollen, habe ich lange überlegt einen Carbonbehälter zu bauen. Ich habe mit vielen S4RS Fahrern gesprochen. Es hatte noch nie einer Öl in dem Behälter.
Liegt auch wohl daran, das die Straßenmotoren 1 Kolbenring mehr haben und somit weniger Öldunst produzieren.
wie schon TNC es gemacht hat, ist die direkte Rückführung in die Airbox am sinnigsten.
Habe mir da was einfallen lassen, dazu in kürze mehr.
Ohne großen änderungen und kosten würde ich Dir raten, einen Gummischlauch zu verwenden und den an die Airbox stecken.

[Alex_S2R]

Ich habe bei meinen beiden, analog zu TNC, auch die Kurbelgehäuseentlüftung mittels Schlauchadapter direkt in die Airbox geführt. Ist tatsächlich die schnellste und einfachste Möglichkeit den häßlichen Sammelbehälter loszuwerden (zumal da nie Öl drin war).   

VG, Alex

[Tieflader]

Kurbelwellen Gehäuseentlüftung

@nilo
Da habe ich immer über Monate / Jahre gegrübelt, wie man das umsetzen soll.
Aufwand/Kosten/Platz/Notwendigkeit.

Lange dachte ich immer, da machste nen Filter drauf. Da dies aber weder erlaubt ist und bezüglich Öldunst immer wieder fraglich ist, hatte ich mich zu einem geschlossenem System entschieden.

Damals wollte ich, wie schon für die 9XX Modelle, einen Carbonbehälter bauen fürs Heck.
Doch wohin damit? Da ich ja schon alles mit Staufach und Reglerplatte umgebaut hatte, wurde der Platz eng.

Ein Riesenaufwand, wofür? Ich sah keinen Sinn darin, wieder mehr Teile und Gewicht zu produzieren, wenns nicht notwendig ist.
Eine direkte Verbindung zur Airbox ohne Behälter war deshalb zielführend.
Generell ist die Gummischlauchvariante die einfachste und günstigste Lösung. Aaaaaber, das ist nicht mein Style🙃🤣

Ich hatte schon früh die Idee, ein Carbonrohr zu verlegen, welches sich optisch an den anderen Teilen harmoniert.

Manchmal kommt man sich in Deutschland vor, wie in einem Entwicklungsland.
Ich hatte ewig nach einem 90° Carbon Rohrbogen mit passendem Durchmesser gesucht.
Das ganze habe ich für die "Titan" schon vor Jahren gemacht, nur leider mit einem Gimbalrohr und diese Firma gibts nicht mehr.

Nach endlosen Suchbegriffen und Tagen der Suche, bin ich endlich in China fündig geworden. Zumindest konnte ich aus der vorgegebenen Form, meinen Rohrbogen bauen, mit perfekten Abmaßen.
Das Carbonrohr hat 22/20 mm.

Bevor ihr jetzt denkt "prima, das tausch ich einfach aus".... das funktioniert leider nicht!

An der Unterseite des Tanks ist eine kleine Ecke im Weg.

Das ganze funktioniert nur mit meinen umgebauten Carbontanks, die an der Unterseite eine Rohrführungsform haben, oder jemand setzt den Tank etwas nach oben.



Das Rohr wird dann mittels Gummischlauch unten an das Entlüftungsventil verbunden und geht dann ebenso oben an die rechte hintere Ecke der Carbon Airbox. Aus dem Grund wurde beim Verlegen des Benzinschlauches darauf geachtet, dass die Ecke frei bleibt.

Das Carbonrohr wird einfach in die Airbox geschoben und dort mit überstand einlaminiert.
Wenn alles trocken ist, wird außerhalb der Airbox ein Schnitt gemacht und das ganze später durch einen Gummischlauch verbunden. Man kann das Rohr natürlich auch im ganzen lassen, aber das dürfte für sehr viele arbeiten sehr kompliziert werden, da sonst immer die kompletten Klappen und Airbox abgebaut werden müssen.(z.B. Ventildeckel)

Der Stepmotor Anschluss fehlt auch noch. Hab lange überlegt, ob man hier auch einen Alustutzen einlaminiert und anschließt oder ob es einfacher geht.


Ich habe mir dann den originalen Ablauf Gummischlauch angesehen. Der ist perfekt. Habe noch einen über.
Den werde ich verwenden, wenn der Stepmotor an der richtigen Stelle sitzt.
Alternativ kann man hier natürlich auch nur ein kleines Carbonrohr in die Airbox einlaminieren und dann mit einem Gummischlauch verbinden.

[nilo]

Das ist natürlich der Königsweg. Da ich weder Tank noch Airbox modifizieren kann/will hatte ich mich dazu entschieden die OEM Schläuche zu modifizieren und mit einander zu verbinden. So 100% happy bin ich aber noch nicht. Denke mit einem 90 Grad Winkel/Reduzierstück um die Schlauchdurchmesser zu adaptieren wäre es schöner. Hab aber bisher kein passendes Teil zu kaufen gefunden. 

[Tieflader]

@nilo 1 min bei google und ich hab den Rohrbogen für dein Problem gefunden.
Da reicht für dich der 19mm aD Bogen.😉
https://shop.schlauchland.de/alu/boegen/398/alu-bogen-900?number=AB90_V100_19mm
 

S4RS Leistungsdiagramm

Hier mal der Prüfstandslauf und das Ergebnis des bisherigen umbaus.
Leider steht die Kamera nicht optimal.

Das nächste Problem war, das ich den besagten MessnerMoto Gasgriff zum Zeitpunkt drauf hatte.
Dieser war ohne Endstop und somit konnte die Klappe und somit das Poti überdreht werden, was zur Folge hatte, das die ECU eine Fehlermeldung anzeigte.
Bei den Testläufen wurde eine Spitzenleistung von 148 PS erreicht.(evtl. mit richtigem Gasgriff wäre es etwas mehr gewesen.
Das ist auch der Wert, womit ich in etwa gerechnet habe.

Ich habe einige Prüfstandsläufe miteinander verglichen um mir mal ein Gesambild machen zu können was unterschiedliche Querschnitte des  Krümmers, Übersetzung, Einspritzung (50-54 mm)  ausmachen.
Original hat die S4RS eine 15/43 Übersetzung.
generell bin ich auch eher ein Freund von hinten 2 Zähne mehr, anstatt vorne auf 14 Zähne zu gehen, da das sonst auch die Kette mehr verschleisst. Da ich aber unbedingt mehr Anzug und bessere Gasannahme/ Durchzug haben wollte und noch zig 43 Z Kettenblätter liegen hatte, halt diese Variante mit vorne 14 Z.

Tieflader77 - S4RS - 54mm Krümmer - 54mm Einspritzanlage - Übersetzung 14/43 - 148,4 PS/106,8 NM
Giordano - S4R (998 Testastretta) - 50mm Krümmer - 54mm Einspritzanlage -
Übersetzung ungewiss 15/43-45? 143,3 PS/111,79Nm
duca-chim - S4RS - 50mm Krümmer - 54mm Einspritzanlage - Übersetzung 14/43 - 144,2 PS/113,9 Nm
MW - S4RS - 54mm Krümmer - 50mm Einspritzanlage - Übersetzung 15/42- 142,8 PS/99,41 Nm

Drehmoment Diagramm von Giordano war in MKG angezeigt- Umrechnung dann in NM.

Hier die dazugehörigen Diagramme. Interessant ist, das @duca-chimeine andere Kennlinie hat als die anderen Motoren. Während die anderen Diagramme im mittleren Bereich 2 Spitzen haben mit einem kleinen Abfall in der Mitte, gibt es hier nur 1 Spitze. Ziel ist esja oft,für den Durchzug ein breites Drehmoment Kennfeld zu haben.
Ich wusste zwar, das der 54mm Krümmer etwas Drehmoment kostet, war aber dennoch überrascht, nur 106 NM zu haben.

Leider hat die S4RS von MW eine desolate Übersetzung, was man auch im Drehmoment sehen kann. Wäre ein toller vergleich gewesen zu der 50 mm Einspritzanlage.

Tieflader77

Giordano

duca-chim

MW

Man muss natürlich auch ganz klar sagen, das man das nur zu 100% vergleichen könnte, wenn alle Monster auf dem gleichen Prüfstand bei gleicher Übersetzung gefahren werden.
Biggelaar meinte auch, das jeder Prüfstand ein anderes Ergebnis zeigen kann.

Mehr Leistung / Drehmoment sind dann jetzt nur noch über Motorbearbeitung möglich.
Man muss auch dazu sagen, dass unter anderem, Kurbelwelle und Kopfbearbeitung(größere Ventile), nötig wären, um die ganze Leistung von 54mm Krümmer und 54mm Einspritzanlage zu entfalten.

Bezüglich Drehmoment und Shower Düsen demnächst noch mehr Infos.

Viele Daten und Erfahrungsberichte bezüglich 999 Einspritzanlage kann man hier auch nachlesen, sehr interessant alles.

Da fand ich das Diagramm ebenfalls interesant, was ein unterschiedlicher Krümmer bei einer 999S Radleistung
ausmacht.
Bezüglich der Spitzenleistung hat ein 54mm Krümmer bei 998/999 Testastretta den höchsten Spitzenwert.

Darüber und darunter fällt dieser ab.
Quelle: Dynograph courtesy of Dynobike (03) 9553 0018 and Rob Wallace.

 

Lautstärke

Zur Lautstärke waren Biggelaar und Ich uns einig. Der Sound ist gut und kernig, aber keinesfalls so laut wie die Termignoni. Ist auch nur so ein Gefühl, das muss nun im nächsten Schritt gemessen werden.

Auch im freien hatte ich nicht das gefühl, das die Sil Motor so brutal ist, wie bei den Termignonis.
Der Sound der Termis ist super, doch in der heutigen Zeit mit den Kontrollen nicht mehr fahrbar. Bis jetzt geht das Konzept mit der 54mm Anlage auf.👌
Man muss auch immer bedenken, das meine Anlage den Kat drin hat und mit DB eater abgestimmt wurde.
So wie die später auch gefahren werden soll.

Bearbeitet 17. April 2023 von Tieflader

[Tieflader]

Zum Umbau auf 999 Drosselklappen noch ein Hinweis.
Wir haben dann die 749 Ansaugstutzen genommen, die habe ich damals schon besorgt, da diese niedriger sind als die von der S4RS. S4RS hat 65 mm höhe und die der 749/999 haben 58 mm höhe.

Es gibt noch einen wichtigen Unterschied. Auch wenn beide Stutzen gleich aussehen, ist mir damals aufgefallen, das die Gummilippe,die die Drosselklappe hält, unterschiedlich ist. die 999 Klappen sitzen nicht richtig in dem S4RS Stutzen.
Das hat zur Folge, das die evtl. nicht richtig abdichtet und Wirbelkanten entstehen da der Übergang im Stutzen ganz anders ist. Die sitzen dann auch nicht bündig im Stutzen auf.

Drehmoment ist von vielen Dingen im Motor abhängig. Die S4RS hat original die Einspritzdüsen unter den Klappen sitzen wie damals die Multistrada. Das gibt mehr Drehmoment als die Shower Düse auf dem Trichter.
Anfangs wollte ich das Projekt nicht so aufwendig machen und habe mich daher von Biggelaar überzeugen lassen, das wir das so machen,wie es jetzt ist.

Im Nachhinein hätte ich mir aber auch einen Ansaugstutzen fräsen können,der die Düse im Ansaugtrackt hat.
Vielleicht mache ich das mal, wenn ich viel Langeweile habe🙃🙈.

Aktuell soll das Teil erstmal den ersten haufen Tüveintragungen bekommen und Rollbar/ahrbar sein.
Ich bekomme soweit abgeklärt, alle Teile eingetragen.

Ein Termin für alle abschließenden Carbon arbeiten bei dem Carbonator steht in kürze an.
Bis dahin muss ich ein paar Dinge noch regeln.
Der Gasgriff ist weiterhin ein großes Thema.
Ich habe den Lenker wieder getauscht und siehe da, ich hätte von Anfang an den Originalen Lenker nehmen sollen.
Die gedrehte Ausführung ist einfach die beste. Kein mir bekannter Lenker kommt da nur im Ansatz dran.

Optisch macht dieses Tachogeschwür immer noch eine Kathastrophale Optik 💩.Würde da am liebsten ne Papiertüte drüber ziehen.

Parallel bin ich am Tachogehäuse dran, und bin noch Ideen am sammeln.Überlege eine Variante zu machen,wo der Stecker nicht mehr an der Platine sitzt, sondern die Kabel direkt auf der Platine aufgelötet werden.
Das hätte die Vorteile.....

-Optisch wäre der Tacho sehr flach und der Stecker kann an einer nicht sichtbaren Stelle hingelegt werden z.B. an der Airbox.
-Kein Stecker/Kabel was mit dem Scheinwerfergehäuse aneinander kommt.

[Alex_S2R]

Den Tachostecker separat bei der Airbox zu haben finde ich eine klasse Idee … da könnte man dann mit dem Scheinwerfer noch näher an die Gabel. Ich bin schon echt gespannt wie das Gehäuse dann aussieht wenn es fertig ist.   

VG, Alex

[Tieflader]

@Alex_S2Ram Tacho gibt es viele Wege. Ich muss das gerade noch abklären,  welche Kabelquerschnitte dort verbaut werden müssen. bzw auf die Platine gelötet werden. Hoffe auf 0,5qmm
Aktuell hätte ich 2 Ideen für den Kabelausgang am Tacho.

1. Das Gehäuse bekommt kleine Löcher innerhalb einer gefrästen Tasche und dann wird versteckt diese Tasche mit Harz aufgefüllt.

2. Eine Kabelverschraubung kommt in die gefräste Tasche.

oder ne andere Lösung.

Die Kabelverschraubung ist ganz nett, steht und fällt aber mit den benötigtem Kabelquerschnitt.
Ich habe mal 26 Kabel mit 2,2mm Durchmesser(Müsste so 1 qmm sein) zusammen gelegt und Isoband drum gewickelt.
Ergab 14 mm Durchmesser. Wäre eine M25 Verschraubung und schon recht fett🙈.
Interessant wäre es, wenn der Kabelbaum an die 9 mm hätte.

Ansicht ist von unten im Querschnitt gemacht. Dient nur zur Visualisierung

 

Hier die Daten einer Kabelverschraubung

 

Ich denke, das als erstes das geänderte Dashboard stehen wird inkl. Kabel, dann kann ich mit dem Kabelsalat das Gehäuse konstruieren und wieviel Platz ich benötige.

[Tieflader]

Aktuell mache ich viele Kleinigkeiten bis zum treffen mit Dr.Carbon
 

Am Carbontank sind noch ein paar Dinge zu machen. Zum einen ist das hintere Loch zur Tankhalterung kleiner als Serie.

Da ist keine Stufenbohrung drin, welche im Original das Silentgummi aufnimmt.

Nicht nötig oder andere Gründe? Ich weiß es nicht. Prinzipiell ist ne Gummilagerung schon besser.
Ich war aber skeptisch, da einfach in den Tank zu fräsen, Keine Ahnung, was mit da erwartet hätte.

Das Loch war auch mehr Oval als rund💩🙈

Sind Original 2 Gummis drin.

 

Ich habe das Loch dann mittels Reibahle aufgerieben auf 9,7 mm

Den Pin habe ich schon aus Alu gemacht, kommt aber Final erst später rein.

Der Haltepin hat 8 mm. Ich habe 2 lagen Schrumpfschlauch drüber gezogen und aufgeschrumpft.

Der Bolzen hat nun 9,5 mm. bei 2/10 spiel geht das saugend rein.👌

Ich muss das testen und hoffe. Das dieser minimale Gummiüberzug ausreichend ist, das nix scheuert.
Der Tank berührt leicht den Deckel der Airbox. Deswegen kommt da ne ganz dünne Schicht Zellkautschuk. Der Tank ist somit fest und trotzdem gelagert zum bewegen. Ich denke das sollte reichen.

[Alex_S2R]

@Tieflader
Die Idee mit der Verschraubung finde ich klasse. Allerdings hast du Recht, mit M25 wird das alles andere als filigran. Wenn der Querschnitt reduziert werden kann, würde ich an deiner Stelle die Option favorisieren … ich bin auf jeden Fall gespannt wie es mit dem Projekt weitergeht.  

 

[Tieflader]

@Alex_S2RJa wird sich alles ergeben, es gibt auch schmale sub D Stecker 26polig.
Tendenziell ist die 26 Loch Variante mit vergießen aber die kleinste und günstigste Variante.
Man muss da nie wieder ran.

Der Kleinkram hält auf. Bevor ich die neuen Gaszüge verbaue, habe ich die Drosselklappen nochmal ausgebaut und bearbeitet. Ne kleine ecke an der DK angepasst und den Behälter 2 mm verschoben, dass die Brücke nicht mehr am Ausgleichsbehälter kommt.

Der Step Motor wurde gegen die leichtere Kunststoff Variante getauscht und wandert in die Airbox.Sieht sauberer aus.

Original Step Motor         176,60 gr.
Kunststoff Step Motor    130,45 gr.
------------------------------------------
Ersparnis                                 46,15 gr.

Bei der Drosselklappe habe die Hauptfeder der Zugklappe getauscht. Das war noch etwas schlaff.Hatte ich damals ja eine mit mehr Vorspannung gemacht. Der Vorteil meiner Variante kam mir jetzt zu gute, das ich die Drehscheibe angeschraubt hatte und so die Feder schnell tauschen konnte. Original muss man dafür die komplette DK zerlegen und das Poti ausbauen.
Vorher 1090 gr.

Nachher 1300 gr.

Man kann zumindest Tendenziell sehen und auch beim betätigen merken, das es strammer geht.

Ich habe mal die Original Klappe gemessen, schwierig, weil ich nicht wirklich den gleichen Hebelpunkt finden konnte.

Habe irgendwas um die 1400 gemessen. Ich habe noch die Möglichkeit die Verstellschraube der Sekundärfeder zu nutzen und denke, ich komme auf den gleichen Wert, wie die Originalklappe mit 1400 gr..
Wenn das auch nicht reicht, mache ich noch eine Feder mit mehr Vorspannung. Ich taste mich lieber in kleinen Schritten an das ganze ran.
 

[Tieflader]

Weiter ging es am Tank. Nach der Gummilagerung habe ich mich mal an die Benzinpumpe gemacht. Ich hatte noch eine erleichterte Benzinpumpeneinheit liegen und auch die Grundplatte der Dynamic Corse.

Mir ist vor 2 Wochen beim basteln genau dieser original Kunststoffverschluss am Tank abgebrochen. Da mussten jetzt vernünftige Schnellverschlüsse dran.

Das wog mal 644 gr.

Nun ja, die Dynamic Corse ist nett gefräst, aber immer noch zu schwer. Da muss ich nochmal ran.Die kommt an die "S4RS Titan" ran mit Kunststoff Schnellverschlüssen. Die beiliegenden Messingverschlüsse nehme ich jetzt für die 77er.

Hatte damals schon überflüssiges Material weggedremelt.

Ebenso ergibt für mich der NTC Widerstand mit Stecker keinen Sinn, fott damit.

Man muss natürlich jetzt die höhe festlegen, wo dieser sitzt und das ganze am besten Probefahren, da ich den Stahl Haltepin entfernt habe. Mit der Höhe legt man ja nun fest, wieviel Rest Sprit und somit Reichweite man noch hat.

Dynamic Corse Grundplatte

Die DC Grundplatte ist minimal anders als die originale Platte. Der unterschied ist lediglich an der Anschlussseite aussen mit Gewinde und Senkung.

Verbaut ist ein Standard NPT 1/4" Gewinde(Konisch). Auf dem ersten Blick konnte ich schon sehen, das es möglich ist, die originalplatte auch auf NPT 1/4" umzubauen. Die DC Grundplatte hatte nicht mehr "Fleisch" als die originale.

Gewichtsmäßig tun die beiden sich nix, hab leider nur die erleichterte OEM als vergleich.

Das ging alles sehr fix. Überstand weg bohren, ansenken und dann Gewinde schneiden.

Hatte erst mit normalen 1/4" vorgeschnitten und dann mit NPT hinterher.
Das einzige was nicht einfach ging, war das Gewinde an der Ausgangsseite. Das stieß auf Grund. Ich hatte noch einen alten Gewindebohrer den ich an der Spitze gekürzt hatte, damit ging es dann.

Auch wenn die Gewinde selbst abdichtend sind, habe ich diese mit Teflonband eingesetzt. Das ganze ging schön stramm rein. Diesen Umbau kann ich jedem nur ans Herz legen.Die Verschlüsse sind wesentlich stabiler und dichten alle ab,auch Tankseitig.

Eins der wenigen Bauteile, wo Funktion vor Gewicht kommt.

Letztendlich ist meine erleichterte Pumpeneinheit mit Schnellverschlüssen so schwer wie die originale Einheit .
Also trotzdem ein Erfolg🙃

Die ausgefranzte Kabelhülle habe ich noch getausch und alles zusammen gebaut.

Bezüglich der kleinen Polyamid Kraftstoffleitung an der Pumpe muss ich noch gucken, ob man die wieder drauf bekommt.

[Tieflader]

Den Tank habe ich mal drauf gebaut, passt echt super gut. Auch der Lenker kommt jetzt besser zur Geltung, lediglich der Original Tacho(Tachogehäuse) macht die Eleganz zu nichte🤦‍♂️.

Mit der Anpassung der Carbon Airbox,Tank, kommt auch direkt die Carbon Sitzbank drauf.

Die Carbon Sitzbank rundet das ganze ab und glaube das reduziert nochmal 2000-2500 gr.

Carbon Kennzeichenhalter dann leider erst, wenn das Aluheck drauf ist, das zieht sich leider.

Komplett Carbon mit rotem Rahmen hat auch was..... dieser Farbwechsel sieht direkt ganz anders aus.

Vieles sieht auf Bildern anders aus als Live. Ich denke dass das Design nach Tacho,Schalter und Lampen Endposition erst erkennbar wird.

Bearbeitet 2. Mai 2023 von Tieflader

[nilo]

Kann man die PA Leitung im Tank nicht einfach durch NBR Tankinnenschlauch ersetzen? 

Hast du den Scheinwerfer jetzt schon tiefer gesetzt und den Tacho unter der Brücke angesetzt? Der Tacho steht noch so hoch, das macht die Linie zunichte. Ansonsten natürlich alles sehr lecker.

Hatte auch erst mit einem roten Rahmen geliebäugelt, bin aber am Ende doch ganz froh über black in black. 😅

 

Hier noch ein Bild das schön zeigt dass der Tacho auf jeden Fall nicht über den Tank herausragen sollte 🙃

[Tieflader]

@niloklar kann ich die Benzinleitung durch einen anderen Benzinschlauch tauschen.... Ich möchte das aber nicht, zumindest nicht, wenn ich das anders hinbekomme.

Problem ist halt, es wurde Industriell mit Hitze und passender Form gepresst... Ich probiere noch was. 

Original ist das ja auch drauf. Das ist halt auch wesentlich leichter als Gummischläuche und sieht filigraner aus. 

Der Tacho sieht so kacke aus, weil der noch oben drauf steckt... 

Das ist alles nur provisorisch... 

Der Lampenhalter ist ein alter gekürzter die seitlichen Halter gedreht. Das habe ich damals nur gemacht, damit das alles zusammen ist. 

Das lohnt jetzt nicht zum schön machen... 

Sobald das neue Tacho Gehäuse fertig ist, geht's auch  an den Scheinwerfer. 

Bin froh, daß der Lenker passt.... Habe noch einiges zu tun. 

Ja nen roten Rahmen wollte ich damals nicht zwingend... Beim Kauf war der Motor Zustand /Laufleistung entscheidend.... 

Wenns irgendwann an dem Punkt ist bezüglich Lack.... Dann kommt das Rot weg. 

 

[giradelli]

@Tieflader

Zum Benzinpumpenflansch hatte ich meine Fözzi aus dem Nachbar-Forum (https://www.ducati1.de/index.php?/topic/5411-fözzis-paul-smart/page/11/#comments) einen interessanten Artikel gepostet, dass für das Einschneiden der Schnellkupplungsflansche zu wenig "Fleisch"/ Material da ist - eben deswegen die Corse Dynamics Platte...den Link finde ich aktuell nicht mehr.

...der Artikel zeigte auf und warnte davor, dass es echt risikoreich ist.

[Tieflader]

@giradelliDanke für den Hinweis 😃

Der Hinweis war in der Story auf Seite 9. Da sind scheinbar auch 2 Versionen der Dynamic Corse Platten zu sehen. Einmal die ohne Stufen Versenkung und einmal mit. Habe ja auch die mit Versenkung.
Leider öffnet sich nicht das Bild bezüglich der Bedenken von Fözzi. Ich weiß nicht, was er meinte.

Wie einige da schrieben mit was drauf schweissen ist eher fraglich. Man kann Aluguss schweissen(Vielleicht laser schweissen), dies aber nur sehr schwer,aber ob das hält..??

Problematisch ist wenn überhaut der Eingang. Das Gewinde hat da ca 5-6 mm Fleisch. Also die Stufenbohrung kann man nicht machen, das ist klar. Ansonsten habe ich da erstmal kein Problem gesehen. Die Anschlüsse sitzen fest drin, da ist ja auch keine Last drauf.🤷‍♂️
Wenn ich seh wie labberig die originalen Stechanschlüsse da drauf sitzen, wundere ich mich eher, das das hält.

Ich habe die Dynamic Corse Grundplatte sowie die Originale vermessen und die DC hat definitiv nicht mehr Gewindegänge un die Abmaße Tankseitig sind gleich der originalen.

[Tieflader]

@giradellihab Fözzi gefragt, er meinte nur, das er bedenken wegen der Dichtigkeit hatte.
Ich kann mir Vorstellen, das Undichtigkeiten entstehen, wenn man normales zylindrisches 1/4" Gewinde schneidet.

Dann würde das konische NPT Gewinde nur am Rand des Gewindeeingangs abdichten. Das wäre was wenig.

Da ich ein NPT in die Platte geschnitten habe, dichtet das ganze im Konus ab + das teflonband.
Wenn das nicht Dicht ist, weiß ich auch nicht weiter.

(Update, gerade ein Bild bekommen bezüglich Pumpenplatte, wo es nicht funtioniert hatte, war eine Runde Platte, da stehen die Gewindeflansche ab und brechen ab)

Zwischenzeitlich habe ich mich unter anderem nochmal den Drosselklappen gewidmet für Phase 4/4.

Carbon Brücke

Die schwere Alugussbrücke wollte ich definitiv tauschen. Habe mich lange gefragt, warum diese so dick und massiv gebaut ist und dann mit M6 Schrauben gehalten wird.🤷‍♂️

Habe lange überlegt wie ich diese bauen werde. Dachte erst an 2 Carbonplatte mit Alu Distanzhülsen dazwischen.

Aber der Aufwand ist zu groß. Probiere es von daher einfach zu halten und nehme nur eine Carbonplatte.

Ich habe das ganze vermessen und als CAD gezeichnet.

 

Original ist die Brücke 12 mm dick mit Brückenstege. Da die Drosselklappe fest in den ansauggummis sitzt, hat die Brücke lediglich die Aufgabe, dass die drosselklappen sich selber stützen und vielleicht keine Schwingungen übertragen.

Um das ganze aus nur einer Platte zu machen, stellt sich die Frage, wie dick mache ich das?

Theoretisch reichen 3 mm. Wer mal versucht eine 3 mm carbonplatte zu biegen, wird verstehen, was CFK so alles kann.

Da natürlich einiges ausgeschnitten wird und ich dem ganzen noch etwas Reserve gebe, habe ich mich für eine 5 mm CFK Platte entschieden.

Der erste Versuch wurde dann aus Kunststoff gefertigt. Danach nochmal etwas an der Zeichnung korrigiert und dann war das ganze perfekt.

 

Der Schlauchnippel für den Stepmotor störte etwas und somit habe ich die Platte zur rechten Seite hin verschoben.

Damit liegt der Nippel frei.

Jetzt werde ich noch jeweils Alu Distanzscheiben drehen und das ganze mit M5 Senkschrauben fixieren. M6 halte ich für Übertrieben.

CFK Platte ist da, warte nur noch auf die Fräser.

[Tieflader]

Die letzten Tage überschlagen sich die Ereignisse und es wird fleißig an allen Fronten gebaut.

Darum auch in der Reihenfolge...
Ich hab beim Carbontank nie den Tankdeckel getestet, hätte ich besser mal getan....
Am Anfang sah alles gut aus.

Als ich diesen montieren wollte,wurde ein riesen Disater draus.
Passt nicht. Die Löcher sind jenseits von Gut und Böse, keine Ahnung mit wieviel Krügen Wein diese Niethülsen eingesetzt worden sind.
Kurzzeitig habe ich an einen 2 teiligen Adapterring gedacht für den Tankdeckel...... aber dann stellte sich später doch eine bessere Lösung ein.

Die Tankentlüftung war zwar mit Röhrchen und Schlauch da, aber es kann dort kein Verbindungsgummi eingestezt werden. Da der Nagelneue Tank sowieso Vergewaltigt wird, kann man das direkt vernünftig bauen.
Neben meinen hohen Ansprüchen finde ich es als selbstverständlich, das solche Produkte in funktion tadellos funktionieren ohne das man da noch rum basteln muss.

Für die Tankentlüftung habe ich eine Alubuchse gedreht,welche noch eloxiert wird.
Die wird dann oben am Tank noch einlaminiert.

Angekommen bei Dr. Carbon wurde direkt die chronische Carbonitis behandelt....

Danke nochmal für den schnellen und langen Einsatz Micha🙋‍♂️ Ohne solch tatkräftigen Unterstützungen wären so Projekte nicht umsetzbar.💖

Da ich im Juni zum TÜV möchte muss ich mich wirklich dran halten.

Kurbelwellengehäuseentlüftung

Nun wurde das Entlüftungsrohr verlegt. Wir haben das mit ca 3-4mm Abstand zu Motor und Ventildeckel verlegt.
Als erstes wurde das Rohr gekürzt und an der Airbox die Durchführung eingezeichnet.

Das ganze sieht schon ganz ordentlich aus.... Das Gimbalrohr von meiner anderen Monster war besser, da dieses einen ganz anderen Biegeradius hatte und direkt am Motor an lag, aber das gibt es nicht mehr zu kaufen. Der Markt mit so Carbonrohren ist ziemlich rar.

Da das Rohr weit nach hinten steht, gab es Probleme mit dem einen Entlüftungsstutzen vom Tank, dazu später mehr.

Nachdem die Position festgelegt wurde, haben wir ein kleines Rohr durch die Airbox gesteckt als Anschluss.

Anfangs wollte ich einen speziellen Anschlussstutzen aus Alu fräsen, aber alles völliger Käse. Die Variante ist viel günstiger, schneller, genauer und leichter.

in der Airbox wurde dann die Fläche angeraut und auch die Fläche wo das eine Loch später zu laminiert wird.

Um Das Rohr in Position und Flucht zu fixieren, habe ich Schrumpfschlauch verwendet.
Das Loch zur Airbox ist passgenau geschnitten. Das kleine Carbonrohr wurde in der Airbox mit Epoxiharz fixiert und später dann vernünftig mit Gewebe laminiert.

So konnte man leicht mit dem Cutter den Schlauch trennen. Dabei ist uns aufgefallen, das man das eigentlich später so lassen kann. Die Verbindung mit dem Schrumpfschlauch sieht sehr Edel aus. Keine Schelle,kein dicker Gummischlauch.
Ich werde das so mal ausprobieren.

Auf der Carbon Rechnerplatte wird mit der einen Ventildeckelschraube noch ein carbonwinkel angeschraubt, der an das Carbonrohr laminiert wird. Dieser fixiert dann das Rohr und hält es stabil in Position. Ansich eine sehr schöne dezente Lösung

[Tieflader]

Dr. Carbon war fleißig gewesen. Ich hatte ein paar M5 Edelstahl einziehmuttern (geschlossen) bestellt.

Da der Tankdeckel ja nicht passte mussten alle Gewindehülsen raus gedremelt werden.

Dann haben wir Alubleche gefertigt und Löcher gebohrt. Den Tankdeckel mit langen Schrauben montiert und die Bleche mit Muttern fixiert.

Die Löcher sind Dann perfekt ausgerichtet.

Diese wurden nun in die gebohrten Löcher mit dem Alublech vernietet.

anschließend wurden die Nieten noch Rückseitig mit Harz versiegelt.

Nun sitzt der deckel perfekt ausgerichtet im Tank.

Ich hatte extra Senkkopf Nieten genommen, da sonst durch die Bundnieten der Tankdeckel oben nicht bündig mit dem Tank abgeschlossen hätte.

 

[Tieflader]

Zeitgleich haben wir direkt die Trichter und die Airbox weiter modifiziert und rum gedängelt.🛠️

Für das Rohr der Kurbelwellengehäuseentlüftung wurde die Position festgelegt, um im nächsten Schritt einen Haltewinkel zu bauen. Dieser wird dann mit der Rechnerplatte und dem Ventildeckel verbunden.

In der Airbox haben wir uns entschieden, den Stepper in die Mitte zu verlegen, stehend.

Stehend, wegen der festgelegten Position der Ausgänge vom Stepper, was nicht wirklich einfach war. Zudem müssen die Schläuche ja auch noch in die richtige Endposition verlegt werden.
Von da aus verlege ich die 2 Schläuche, raus zu den Anschlussstutzen. Die Schläuche gehen durch spezielle Gummitüllen aus der Airbox raus und dichten stramm ab.
Nachdem der Haltewinkel gebohrt und zugeschnitten war, haben wir diesen fixiert und erstmal mit schnell härtendem Epoxid Harz gepunktet.

Anschließend wurden einige lagen Carbongewebe verlegt und das ganze zum härten in den Ofen gelegt.





Carbon Trichter

Die Carbontrichter wurden auf die Drosselklappen aufgesteckt und die Position des Haltearms konnte nun ermittelt werden.







Um die Einspritzdüse später 100 % mittig und im richtigen Abstand zu halten, haben wir uns auf der Hightech Proxxon Miniaturwunderland Drehbank eine Vorrichtung gebaut😃



Die Unterseite des Düsenhalters wird dann später, wie im Original, 15 mm über die obere Kante des Trichters hängen.

Ein Drehteil positioniert uns den Haltearm und wird mit einer Scheibe und Schraube fixiert. Anschließend peilt man in der Verlängerung des Haltearms den Punkt der Bohrung am Trichterrand.



Hier war der Meister selbst am Werk. Klein vorbohren und später das Loch auf H7 auffeilen.😄
Das Loch ist bündig mit dem Halterohr und geht stramm rein.








Das Ganze wurde dann erstmal mit einem Kohlefaser/Harzgemisch fixiert und hat ein paar Stunden im Ofen gebacken. Anschließend wurde die Unterseite mit Carbon Rundflicken laminiert.

Der unten raus stehende Rest wird noch abgeschnitten. Bezüglich Gewicht, ist es eine Punktlandung.

Wie vermutet, wiegt der fertige Trichter nur 65 gr.!

Zusammenfassung

999 Originaltrichter      110 gr./220 gr.
999 Giordano Carbon   99 gr./198 gr.
999 Tieflader Carbon    65 gr./130 gr.

Im Ergebnis des ganzen sieht das dann so aus....
So muss das sein, um wieder ruhig schlafen zu können.🤖

 

Bearbeitet 15. Mai 2023 von Tieflader

[Tieflader]

 

In der Zwischenzeit hatte ich mich nochmal der Bremsflüssigkeitsbehälter gewidmet und deren Halter.
Winzig kleine Bauteile, die mittlerweile 1 Jahr im Kopf rumschwirrten bis zur finalen Lösung.
Oft wägt man noch ab, was besser ist oder wie es optisch wirkt.

Wie schon mal erwähnt, wollte ich eine Lösung für die Bremsflüssigkeitsbehälter am Lenker haben.
Wege gibt es viele. Neben den Originalen und den Rauchglasbehältern gefielen mir die AEM Behälter auch.
Ob extern oder in den Pumpen integriert, finde beides sehr gut.

Steckt man die Behälter direkt in die Pumpe ist der Weg natürlich minimiert, braucht dann aber einen Behälter, der mit Anschlussnippel exakt auf das Bike zugeschnitten ist. Dann müsste dieser, (meiner Meinung nach) in der X, Y und Z Achse ausgerichtet sein muss, je nachdem, wie der Lenker steht…
Es gibt viele Möglichkeiten und Designs, dies umzusetzen. Irgendwann muss man sich entscheiden.
Da die Ur-Monster immer noch ein Klassiker ist, habe ich mich für kleine externe Behälter entschieden.

Brems; – Kupplungsbehälter

Die AEM Behälter waren wirklich in der engsten Auswahl. Gefräste Behälter waren mir an der Stelle zu dick auftragend.
Die Lösung mit dem Aufstecken fand ich auch super. Letztendlich habe ich aus mehreren Gründen doch eine andere Lösung gefunden.

- Flüssigkeitsstand nicht ablesbar
- zu schwer
- Bremspumpenbehälter zu groß
- Hoher Kostenfaktor

nachdem ich mir nochmal viele Bilder von Umbauten angesehen habe, wollte ich der Monster klassisch 2 kleine Behälter verbauen, die einfach zum Gesamtbild eines Café racers passen.
Mit Absprache beim TÜV, kann ich für die Bremspumpe ebenfalls den kleinen 15 ml Behälter der Kupplung verbauen anstatt des großen 45 ml Behälters.
Normalerweise wird das 1,5-fache Volumen des Volumens der Bremskolben als Reservoir verbaut. Aber warum so viel? Weder im Rennstreckenbetrieb noch im 5000 km Dauereinsatz brauche ich so viel Reserve.

Ich habe mich für die originalen Brembo Rauchglasbehälter entschieden. Der Flüssigkeitsstand ist hier immer ablesbar und spätestens bei einem Tankstopp (ca. 150 km) kann man den Füllstand kontrollieren.
Geschlossene gefräste Behälter oder die AEM Titan Behälter neigen dann eher dies zu vernachlässigen, was die Gefahr erhöht, den Behälter leer zu fahren.
Das Gewicht war auch noch entscheidend. Schnell wurde klar, man kann hier beidseitig gut 100 gr. sparen, was am Lenker schon viel ist. Die Brembo Rauchglasbehälter werten ohnehin alles schon aus und sehen sehr gut aus.

Habe ebenso mit vielen gesprochen, die auch keinen derartigen großen bewegenden Pegelstand hatten, dass man sich hätte Gedanken machen müssen.

Praktisch an dieser Stelle, für die Behälter gibt es passend Carbondeckel von Carbonworld. Gewichtsmäßig tut sich da nichts, aber optisch dafür ein Leckerbissen. Zudem haben die eine KBA Nummer. In der heutigen Zeit leider immer wichtiger.

Da die RCS Corsa Corta zu der normalen RCS Pumpe keine Halterung hat für die Behälter bzw. Gewindebohrung, musste eine andere Lösung her.
Ich hatte ja provisorisch einen VA Draht an der Halteschelle der Pumpe geschraubt, das geht auch, ist aber keine Endlösung.

Ich habe mir eine direkte Halterung an der Entlüftungsschraube gedacht. Zudem kann ich vielleicht die Optik des originalen Gumminippels ändern.

Die erste Idee kam mir, als ich Titan Ventilkappen in der Hand hatte. Diese auf den Entlüftungsnippel gesteckt, schon war das Konzept klar.

Ich habe die Entlüftungsschraube mit einem M8x1 Außengewinde konzipiert. Darauf mache ich einen Halter, den ich aus einem Titandraht biege.

Geklemmt wird dies dann mit der Titankappe. Zur Auswahl hatte ich 1,6 mm und 2,0 mm Draht.

Da der 2 mm Draht schwer zu biegen ist und für diesen Einsatzzweck etwas zu dick war, kam der 1,6 mm final zum Einsatz.

Der Behälter wird im Grunde durch den Gummischlauch gehalten und der Titandraht gibt nur die Richtung vor.

Der Originalbehälter wird ja Gummi gelagert an einem Aluwinkel gehalten. Die Lagerung fällt durch meine Konstruktion weg, da dies in sich federt.

Original wird dies mit einer M6 Schraube gehalten, M4 reicht hier völlig aus. Dazu habe ich noch eine kleine M4 Gewindehülse entwickelt, mit einer SW7 Fläche zum Anschrauben. Die wird dann am Behälter mit dem Draht verbunden.
Das war schon Fummelkram, kleiner gehts nimmer.

Danke an BDS für die schnelle Umsetzung.

Damit es beim Entlüften keine Sauerei gibt, habe ich einen Alustutzen gedreht, der dann oben während des Entlüftungsvorgang aufgeschraubt wird.

Die Gewichtsersparnis ist zudem nicht ohne. Die komplette Konstruktion ist schon leichter als die originale Stahlschraube.

Hier noch einige Gewichtsdaten.

Hier nochmal die originalen Behälter als Referenz.

Ergebnis

OEM Ducati Behälter mit Halter und Schlauch           121,85 gr. mit Bremsflüssigkeit ca. 181,85 gr.
Brembo Behälter / Tieflader Halter        2x  34 gr.  =  68,00 gr. mit Bremsflüssigkeit ca.  98,00 gr.
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Ersparnis ca                 83,85 gr.

 

[Schnüri]

Absolut genial! 

Man muss erstmal auf solch eine Idee kommen 😁 Ich hätte IMMER erstmal den original Anschluss bzw. Anschraubpunkt genommen und die jeweiligen Anbindungsteile, wenn überhaupt, drumherum bearbeitet/alternativ gekauft oder oder oder.

Erstaunlich "was" man alles rausholen kann. Wirklich sehr sehr inspirierend Dir über die Schulter schauen zu dürfen!

Sehr genial Marcel!!! Ich knie nieder 😊

[Stinger]

Stimmt, der Thread macht Lust auf schrauben.

@Tieflader

Führst du einen Pegelstand?

Wo bist du gestartet und wieviel hast du durch deine Maßnahmen bereits eingespart?

[Spirit64]

Ja, mal wieder eine tolle Lösung, gewußt wie…beim entlüften wird es dann vlt. etwas eng und wackelig, weil die Halterung des Bechers mitgelöst wird, aber sei's drum. Meiner einer würde den Draht noch schwarz pulvern, dann verschwindet dieser Halter optisch nahezu und der Becher schwebt…

vor 22 Stunden schrieb Tieflader:

Steckt man die Behälter direkt in die Pumpe ist der Weg natürlich minimiert, braucht dann aber einen Behälter, der mit Anschlussnippel exakt auf das Bike zugeschnitten ist. Dann müsste dieser, (meiner Meinung nach) in der X, Y und Z Achse ausgerichtet sein muss, je nachdem, wie der Lenker steht…

Die spezielle Ausrichtung ist nicht erforderlich, so lange der Ölzulauf aus dem Behälter in die Leitungen ausreichend "im Öl steht". Die "Direktbehälter" an meiner M stehen ziemlich schräg auf den Pumpen, aber solange das Schauglas mit Öl gefüllt ist, passt das schon, also im Grund kein Unterschied zu separaten Bechern mit Schlauch. Allerdings sind die Direktbehälter in der Position auf den Pumpen absolut fix, da kann nix in der Höhe oder dem Winkel verändert werden. Bei den separaten Bechern mit Schlauch ist das ja aufgrund des flexiblen Anschlusses im gewissen Maß auch unabhängig von der Stellung der Handpumpe am Lenker möglich.