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Zündaussetzer und Knallen beim abtouren


bobooo
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Ich bin kurz vor dem Verzweifeln.

meine monster s2r läuft wenn sie kalt ist super gleichmäßig. Sobald sie warm ist kommt es beim abtouren zwischen 4000 und 3000 u/min zu extremem knallen und wenn ich bei ca 2500 u/min gas gebe klackt etwas in der tank gegend (vermute die zündspule ) und sie stottert kurz ... Zündspulen wurden beide erneuert, als nächstes dachte ich dass es was mit den einspritzrelais zu tun hat. getauscht ... man könnte meinen dass es ein wenig besser ist aber sie knallt immernoch und die aussetzer sind auch noch da.

wie kann das sein dass es erst auftritt wenn sie richtig warm ist ?

Fehlerspeicher sagt : ignition coil B primary/secondary circuit malfunction ....

Kerzenstecker durchgemessen, müsste auch passen ...

bitte helft mir ^^

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bin wohl nicht lange genug mit den relais vom kumpel gefahren ...

das relai welches an der batteriehalterung montiert ist, gegenüber vom steuergerät ...

ob ich es im stand provozieren kann weiß ich nicht, nicht ausprobiert. denke aber nicht.

bin mit der elektrik nicht so bewandert, wie und wo muss ich messen ?

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Hallo, ich weiß nicht was da montiert ist, gehe nur nach Schaltplan & Kabelfarben

es geht darum ob die Batt. Spannung v. Relais auch stabil a.d. Z-Spulen ankommt

Injektoren, Spulen ist alles am BzP Relais angeschlossen

dazu müssen alle Kontakte dazwischen fest & blitz blank sein, nix verschmort.

Verschmorte Kabelschuhe erzeugen Wackelkontake beim Vibrieren,

jede Strom Unterbrechung in der Spule erzeugt einen Zündfunken !

am besten eine Prüflampe an Spulen halten, gasen und gucken obs zuckt ?

Das BzP Relais ist das mit den 4 braunen Kabeln, 2x 12V Zuführung v. Fuse 2

Bn/Bk Steuerung , Bn-Ws Abgang zu Inj. Coils und Pumpe, hier gilts !

Zuerst an Sichg. 2 prüfen ob stabile 12V usw.

Die Batt. hat 3 Massekabel, 1 dickes, 2 dünnere, alle dran ? ohne Fett ?

eins v. d. dünneren geht an das Motorsteuergerät Gehäuse mit M6

ist diese Schraube fest ?? Das ist der wichtige Rückleiter,

Diese Sachen kosten alle nichts, kannst du abarbeiten statt verzweifeln. G

Bearbeitet von Gerd_KW
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also ich habe auch festgestellt, dass mein reservesensor wohl nicht mehr zu funktionieren scheint ... laut schaltplan hängt der sensor auch an den zündspulen ?

was meinst du mit zuerst an sichg. 2 prüfen ? :D sorry, ich bin eine absoulute elektronik niete ^^ :D

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Hi, was hattest du denn erwartet als absoluter ... ?

lies bitte noch mal oben meine Erweiterung.

Der Tanksensor B/W hat nur die Masse Bk mit der Pumpe gemeinsam

Was man wissen muss, alle Spulen Inj. bekommen + vom BzP Relais

die Masse wird vom Steuergerät geschaltet, BzP ist fest an Masse .

Mit der Lampe sieht man kurze Zucker der festen +12V, ein Multi kann das nicht.

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was meinst du denn für eine Prüflampe ? wäre schön wenn du mir erklären könntest wie ich beim messen bzw. prüfen vorgehen muss.

nach Austausch der Relais könnte man meinen, dass Sie besser läuft. Allerdings treten die Aussetzer immer noch auf. immer im Bereich zwischen 2500 und 3000 U/min. Fehlerspeicher zeigt allerdings keinen Fehler mehr an. ich verstehe halt nicht wieso der/die Fehler erst auftreten wenn sie richtig warm ist. Wenn es ein Masseproblem wäre müsste der fehler doch Dauerhaft anliegen oder nicht ?

Grüße und danke

Bearbeitet von bobooo
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Hallo, das ist alles graue Theorie, Temp. ändert alles

Teile auswechseln bringt nichts wenn die Fehler i.d. Verbindungen liegen.

Die Zündung basiert auf Unterbrechung des Stromes zum richtigen Zeitpunkt,

Fehlzündungen können unkontrollierte Unterbr. sein, Vibration.

daher hatte ich mehrfach nach den verschmorten Stellen gefragt ?!

du hast bis jetzt nicht bestätigt Wo es geschmort hat, Kabel ?

Eine Prüflampe ist eine kleine 12V Birne mit einem Clip und einer Spitze

die man überall dran hält wo Spannung sein muss, die leuchtet dann

nach wie vor das wichtigste und billigste Instrument in der KFZ Elektrik.

sie belastet, leuchtet hell, dunkel, glimmt oder zuckt und gibt so Aufschluss

ein Multimeter kann Schwankungen nicht genau anzeigen und belastet nicht.

die übliche Prüfung von Leitungen mit Ohm ist auch oft ziemlicher Unsinn.

Das ist alles el. KnowHow was viele Werkstätten nicht haben.

Ich glaube habe jetzt alles geschrieben, wenn du es nicht machst

musst du weiter Teile kaufen, probieren oder in die Werkstatt. G

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Natürlich kein Kabel, sondern der Kabelschuh am Ende, der Kontakt !

bei Bedarf musst die Kabelschuhe i.d. Relais Fassung raus machen.

ists denn so schwer zu gucken ob das braun-weiß ist oder sonstwie ?

dann wüsste ich sofort ob es damit was zu tun hat.

Bitte kein WD40 oder Fett benutzen, ist für Kontakte Gift.

Eine Prüflampe hat fast jeder rührige Nachbar in Werkzeugkiste, oder Obi

Prüfe bitte die Massen, siehe oben, dann bist evtl. schon fertig. G

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Also, habe jetzt eine prüflampe. Bin an den braunen kabeln vom BzP. Bei 2 kabeln leuchtet das licht richtig hell und bei einem glimmt es nur ganz leicht, gleichzeitig tut die einspritzpumpe ... Ist das normal oder sitzt hier der fehler ? An den spulen war ich auch schon, hier flackert das licht gleichmäßig, drehzahl abhängig.

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jetzt mal noch was anderes ... meine vermutung ist ja, dass es eventuell auch an der ECU liegt ...

mit der originalen ecu läuft sie ganz normal ....

mit der renn ecu treten die probleme auf.

wenn ich die renn ecu bei nem kumpel einstecke läuft seine trotzdem ganz normal ...

also müsste die ecu in ordnung sein, richtig ? ...

12v liegen überall konstant an, auch an den spulen ...

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aber theoretisch müsste sie doch wenn dann zu fett laufen oder nicht ? wurde ja gegenüber der serien ecu angefettet ...

habe allerdings auch den originalen luftfilterkasten mit originalem filterelement verbaut und fehlerbild war exakt das selbe ...

können die Zündaussetzer auch von daher kommen ?

was mir gerade kommt ...

hatte vergessen den TPS Reset an der race ecu durchzuführen, klappe war bei 3,5° ... moped lief gut, nur das standgas war bei ca 2200 u/min.

nach dem tps reset dann wieder das alte spiel, knallen und zündaussetzer ... würde dann ja tatsächlich für zu mager sprechen ...

auch wenns für mich keinen sinn macht, weil die serien ecu ja dann fetter sein müsste wie die race ^...

Bearbeitet von bobooo
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Du hast keinen Choke. Das ist nur eine Standgasanhebung.(elektr. Einspritzung )Daher auch keine Anfettung wie bei einem Choke bei einer Vergasermaschine. Hm. Merkwürdig eigentlich kenn ich das nur umgedreht.....wenn mehr Gas gegeben wird....oder aber wenn unverbrantes Gemisch in den Auspuff kommt und dort entzündet wird. Ventile geprüft?

Gruß, Pierre

Bearbeitet von Sera
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Hi, der Fred ist ziemlich verwirrend. weil immer neue Infos tröpfeln

die Race ECU nützt nichts wenn die falsche Map drauf ist.

Bevor du einen TPS Reset machst muss erstmal die Klappe stimmen

d.h. du musst die Klappe da hin drehn, was nach dem Reset angezeigt wird !

Schwer, aber dafür gibt es einen Trick, du musst das Gestänge aushängen

die Klappen müssen beide saugend zu sein, das sind 0° , nun den Reset

es zeigt den Zielwert an, dann die Drkl auf den doppelten Wert drehen

und nochmal einen TPS Reset machen, und jetzt stimmts ! G

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alsooo ... ich war eben 3 stunden mitm lappi im rucksack unterwegs und habe die kleine über den co gehalt angefettet ...

läuft wohl tatsächlich zu mager ... momentan hab ich sie auf co +18 eingestellt und siehe da, kein geknalle, keine zündaussetzer ...

ist die racemap schrott oder war der co wert einfach falsch ?

läuft definitiv besser wie die serien ecu ... versteh nur nicht ganz wieso zu mager ....

gerd, bitte klär mich auf ;)

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Du machst immer was anderes ! als die basics

Was denn nun, ist die Race Schrott oder läuft sie besser ??

Mit dem CO stellst du besonders den Leerlauf ein

mit dem TPS veränderst du den ganzen Bereich .

Womit hantierst du überhaupt ?

Sende mir mal einen Screenshot von deinen Sensoren,

Spannung, Temperaturen und APS barom. Höhe .

ohne die richtigen Grundeinstellungen hat alles keinen Sinn.

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  • 1 Monat später...

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