Daniel1

Oh, das wusste ich überhaupt nicht. Macht den Verlust des Blogs umso tragischer. Ich habe Matti sogar mal persönlich kennengelernt. Habe von ihm die 105er Öhlinsfeder in meiner Evo. ☹️

Danke das WHB habe ich auch hier, da war nichts weiteres zu finden. Ich nehme jetzt einfach die Standardwerte aus dem Internet mit 130 mm Federweg vorne und 148 mm hinten. Einfach zu schade, dass Mattis Blog nicht mehr zu erreichen ist. Da stand alles auf den Millimeter genau beschrieben. Selbst die Federwege hatte er genaustens nachverfolgt und gemessen. Da kamen meine ich kleine Abweichungen zu den Standardwerten raus. Am Ende ist wahrscheinlich selbst die Toleranz beim Messen und Einstellen höher, aber ich versuche es gerne so genau wie möglich zu machen. 😁 Macht dann vorne an der Gabel wie oben schon geschätzt einen dynamischen Negativfederweg von 40 - 45 mm und hinten am Federbein dynamisch negativ 35-40 mm. Schätze da ich künftig ab und zu mit Sozius fahre, lieber etwas mehr Vorspannung vor allem drauf, vor allem am Heck. Um nochmal was zum Thema beizutragen. Ich habe bei meiner Evo vorne die progressiven Wilbers und hinten eine lineare Öhlins Feder mit 105 N/mm² verbaut. Damit ist das Fahrwerk für den 0815 Fahrer wie mich absolut brauchbar. Schätze aber das interessiert hier bei dem Oldtimer keiner mehr. Mein letzter Besuch davor war hier 4 Jahre her. 😂

Danke Boomer 👌 Auf auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Sehr hilfreich.

Moin, ich war ewig nicht aktiv hier und hatte die letzten Jahre auch nicht übermäßig viel Zeit zum Fahren. Ich wollte nochmal die Federwege meiner Evo überprüfen, aber bin mir der genauen Werte nicht mehr sicher. Vorne waren es 40-45 mm meine ich, aber hinten weiß ich es nicht mehr. Hinten Moped abkippen und Rad komplett entlasten. 2 Fixpunkte suchen und Abstand messen, dann drauf setzen und nochmal messen. Vorne Kabelbinder um die Holme ziehen, Rad ganz entlasten und nach oben schieben und dann drauf setzen und messen. Alles so noch richtig? 😀

Wie du meinst

Fett = weniger Reibung = mehr Vorspannkraft bei gleichem Drehmoment als trocken. Ich hoffe du fährst behutsamer als du deine Bremsen anziehst.

Dann ist dein Anzugsmoment aber völlig daneben wenn du kein Fett verwendet hast.

Was genau ist jetzt das Problem wenn du die Zugstufe zudrehst? Übrigens an der Feder verstellst du gar nichts. Was du wahrscheinlich meinst ist die Vorspannung. Die regelt die Fahrzeughöhe sprich das Niveau. An der Federrate kannst du nichts verstellen. Die ist konstant und im Falle der Evo vorne zu weich und hinten zu hart.

Was sieht denn bitte an der Einarmschwinge nicht so doll aus?

Ah Danke Habe jetzt auch andere Angebote gefunden in dem Preisbereich. Leider bisher keinen Montagepartner. Ich frage Montag mal meinen Reifenfritzen mal was er mir für einen Preis machen mit bzw ohne Reifen machen kann. Also wenn ich extern besorge. Wollte eigentlich den CRA3 und der reicht auch mehr als aus für mein Fahrkönnen. Der S21 würde sich eher langweilen, aber bei dem Preisunterschied...

Wo gibt’s denn den Satz für 200 €?

Oh hast Recht. Habe vorher extra alles gelesen, aber das irgendwie übersehen.

Hast du die Lampenmaske lackiert? Ich muss meine auch noch schwarz machen. Das graue geht gar nicht.

Mag den mit Kappe lieber.

Quark

https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/7a4d21221cea440238f0e10b88812160b97bf00eadab28f0da8 Ist aktuell schon fast eine allgemein gültige Empfehlung, weil es vom Preis-Leistungs-Verhältnis her absolut unschlagbar ist. Solange man nicht gerade deutlich über 1000 € ausgeben möchte (meist auch gar nicht nötig) immer Ryzen 5 2600 + B450 + 16 GB (zur Not 8 GB) G.Skill Aegis Ram und den Rest in die Grafikkarte investieren (Netzteil, Festplatte und Gehäuse nicht vergessen). Der zusätzliche Lüfter ist für vorne, da das Gehäuse (wie die meisten) von Haus aus nur hinten einen Lüfter hat. Man könnte noch über ein besseren CPU Kühler nachdenken, aber geht auch ohne. Ich habe selber vor ein paar Wochen erst auf oben genannten Hardware aufgerüstet und oben stehende Liste fast 1:1 für einen Bekannten zusammen gebaut. Je nach dem was er spielt könnte man noch kleine Anpassungen vornehmen. Achja und falls das Zusammenbauen doch noch ein wenig zu anspruchsvoll sein sollte. Wie schon mehrfach gesagt. Finger weg von den Supermarkt Fertiglösungen. Es gibt allerdings durchaus fertige Lösungen zu kaufen die nicht hoffnungslos überteuert sind. Dieser PC hier hat im Grunde genommen die selbe Leistung wie meine oben genannte Konfiguration. Die Unterschiede liegen eher im Detail. https://www.dubaro.de/GAMING-PC/AMD-Ryzen-GAMING-PC/Gamer-PC-Ryzen-5-2600-mit-RX580::3803.html Achja2 da hier immer GTX 123 im Raum steht. In nVidia würde ich nur im high end Bereich investieren, außer man braucht unbedingt G-Sync. Bei den AMD Karten ist fast immer das P/L besser und Monitore mit Freesync sind ebenfalls gut 100-200 € günstiger.

Was darf denn die Kiste ungefähr kosten? Wie schon gesagt, das wichtigste - neben dem Budget - ist, was genau er damit machen möchte. Will er eher eSport Spiele wie CS:GO spielen oder AAA Titel auf 4k bei 32". Bei letzterem hoffe ich für dich, dass er selber zahlt.

Alles halb so wild Was möchte dein Sohn für Spiele spielen, Monitorgröße, - Auflösung ggf. Bildwiederholungsfrequenz und am wichtigsten was darf es kosten? Der Zusammenbau ist einfacher als nan denkt. Etwas "Können" sollte man allerdings schon mitbringen. Auch die Windowsinstallation ist nichts vor was am Angst haben muss. Die Listen von Gamestar beispielsweise sind schon mal sehr gut durchdacht. Kommt allerdings immer etwas auf den Anwendungsfall an.

Die Hyper fande ich schon immer klasse, aber bei der 950 juckts jetzt richtig

Wenn der Schalldämpfer allerdings deutlich zu laut wäre, hätte er keine e-Nummer bekommen. Wenn irgendwann aber mal das halbe Rohr freigebrannt ist, dann hilft auch die Nummer nicht mehr das stimmt. Mein Zard ist mit Sicherheit auch schon über der Grenze. Bisher wurde ich in drei Jahren allerdings nicht einmal kontrolliert. Von daher... Schraub den Pott einfach dran, ggf. Mapping drauf und fertig. Legal ist er nicht Punkt aus. Entweder es fällt irgendwann mal auf oder nicht. Ich hätte mir auch einen SC Pott geholt, hätte ich den Zard nicht damals günstig geschossen.

Das habe ich auch nirgends geschrieben ? Ich denke einfach, dass er Reifen wirklich schon durch war. Ansonsten könnte ich mir sowas nicht erklären. Ich schmeiße meine Angel GT auch nächste Saison zum Start runter obwohl die echt noch Profil haben und alles andere als völlig abgenutzt aussehen.

Also wenn beim um die Kurve rollen der Reifen schon wegbricht, dann hat das nichts mit Kaltgrip zu tun, sondern dann läuft irgendwas ganz gewaltig falsch. Das darf mit keinen Reifen passieren der nicht schon völlig abgenudelt ist. Das kann man nicht immer nur am Restprofil festmachen. Was du da vom RA3 beschreibst scheint ein Reifen komplett am Ende seiner Fähigkeiten zu sein.

Das ist natürlich richtig, wobei die absolute Zugkraft mit kleinerem Ritzel schon höher ist. Dafür steigt und fällt die Kurve stärker/früher. Man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten über was jetzt eigentlich geredet wird. Motordrehmoment bzw. -leistung? Zugkraft am Rad? Ich denke, dass der Punkt Gewinn / Verlust in deinem Diagramm hier für Verwirrung sorgen könnte. Wir bräuchten eigentlich ein komplettes Diagramm Zugkraft über Geschwindigkeit der einzelnen Gänge. Da könnte man die Unterschiede perfekt sehen.

Nichts was ich jetzt nicht auch übersehen würde. Der Sinn erschließt sich mir ebenfalls nicht so ganz. Ist ja nicht so, dass das kleinere Ritzel auschließlich den Effekt hat, dass man jetzt immer mit höherer Drehzahl unterwegs ist (was auch nicht der Fall ist weil man früher im höheren Gang ist) und ansonsten keine weiteren Auswirkungen auf die Übersetzung hat. Weiterhin war es auch vorher schon bekannt, dass das Drehmoment eines Motors ab einem gewissen Punkt fällt. Glücklicherweise ist die Leistung das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl. Bei 6.000 Umdrehungen liegt auch mehr Moment an als bei 9.000 Ritzel hin oder her. Trotzdem ist die Leistung um einiges höher. Was ich jetzt aus dem Diagramm herauslese ist, dass der 14er Ritzel Fahrer bei gleichem Gang und gleicher Geschwindigkeit mit ~ 7% mehr Drehzahl unterwegs ist und wenn oben rum das Drehmoment allmählich fällt ist der 14er Fahrer natürlich "schneller" im Bereich wo weniger Moment anliegt.

Wo hatten denn die Jungs von Mopedreifen so eine hohe Laufleistung? 7.000 km Laufleistung mit nem supersportlichen Sportreifen, da könnte ja jeder Tourensportler einpacken. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Bodo mal in einem Video meinte, dass selbst 6.000 km mit einem gewöhnlichen Sportreifen Quark sind. Die zweite Aussage wundert mich eigentlich noch mehr. Gerade der Road Attack 3 soll doch enormen Grip und ein breiteres Temperaturfenster haben, während ein Reifen wie der Corsa erstmal ein wenig auf Temperatur kommen muss. So richtig blicke ich beim Corsa - nachdem was ich alles so gelesen habe - nicht durch. Einerseits Sportreifen am oberen Ende andererseits Alltagsreifen mit guter Laufleistung? So quasi die eierlegende Wollmilchsau der Reifen?